hydraulique Problème suspension AR ferme sur XANTIA hydractive

Bonjour

Je possède une Xantia Exclusive HDI 110 de janvier 1999 – 51000 Km (achetée avec peu de km, il y a 2 ans) et je rencontre un problème de suspension très ferme à l'AR.

Le garagiste CITROEN après 2 opérations de "dégrippant" sur le correcteur de suspension (2x 20 Euros) a changé celui ci (220 Euros) en pensant à un blocage du tiroir hydraulique. Malheureusement, le comportement n'a pas été modifié.

Il y a un an les premiers phénomènes bizarres sont apparus.

1) La voiture, 2 à 3 mn après avoir commencé à rouler, s'affaisse tout d'un coup à l'AR lorsque des personnes sont présentes aux places AR. La voiture remonte ensuite rapidement.

2) Après avoir arrêté la voiture, l'AR semble bloqué en position haute et la voiture paraît être relevé à l'AR.

Depuis 4 mois, la suspension AR à un comportement "aléatoire". Elle est généralement ferme mais elle peut redevenir souple ou au contraire très dure. Le passage à la même vitesse sur la même bosse, peut provoquer, à intervalle d'une heure des comportements très différents (de "normal" à des "rebonds successifs" en passant par des "talonnages" comme si la voiture n'avait plus de suspension).

J'ai parcouru le Forum et les différents articles très intéressants notamment de Vincent, Nicolas, Xant, Tchris, Guardan, Rmemene, … mais sans réussir à en déduire une cause possible de mon problème (je ne suis pas un bon bricoleur).

J'ai fait le test des ElectroVannes proposé dans le document de Vincent (maj du 23/11/03) et après ouverture de la portière je constate bien le claquement des EV AV et AR, le grésillement et 30 secondes après fermeture de la porte, un nouveau claquement.

En "mode souple" (moteur en route), un appui sur l'AR (80 Kg) fait bien baisser la voiture de 5 à 6 cm et en "mode ferme" de 2 à 3 cm.

En roulant en "mode ferme", la voiture a un comportement très raide et est très inconfortable dans la majorité des cas.

Pouvez vous me conseiller sur les causes possibles de ces problèmes et les tests éventuels à faire (sans démontages ou branchements car je suis un mauvais mécanicien) :

- Sphères de suspension AR à changer ? (toutes les sphères sont d'origines 5 ans et 51000 km) - Sphère de souplesse AR à changer ?

- Problèmes mécaniques (ex: EV, blocage des clapets anti-affaissement pendant que la voiture roule, …) ?

- Problèmes hydrauliques (joints, filtres, liquide, …) ? (le niveau est OK et il n'y a pas de fuite à priori)

- Problèmes électroniques (capteurs, calculateur, …) ?

- … ?

Merci pour votre aide

Didier

as tu essayer d'enlever le fusible du calculateur de suspension?

si elle est très ferme, voir tapes-Q, les sphere de suspension seron sans doute HS, et dans ce cas demande une participation a ton garagiste ki ta changer plein de truc INUTILEMENT!!!! (le correcteur de suspension n'a rien avoir dans la dureté, uniquement sur la hauteur!!!)

il y aurai ausii ( a voir après, un blocage d EV)

Merci pour la réponse rapide

Non je n'ai pas enlevé le fusible du calculateur de suspension. Je pensais que lorsque le calculateur n'est pas alimenté, la voiture était en suspension ferme par sécurité et que cela était équivallent à mettre la voiture en "mode ferme" avec le contacteur. Quelle est la différence ?

Didier

SAlut

Les sphères ont quel age ?

En fonction, je penserais que la sphere du régulateur AR est HS

Salut et @+

Merci pour les infos.

Mais quelle est la différence sur le comportement de la voiture entre activer "le mode ferme" par le contacteur (situé pour ma voiture sur la planche de bord) et la solution preconisée par Vincent et Grostoto de retirer le fusible F12 du calculateur pour effectuer un test des sphères ?

Les sphères sont d'origines : 5 ans et 51 000 Km

Est-il possible qu'elles soient à changer avec si peu de km ?

En faisant le test d'appuyer sur l' AR en "mode souple", la voiture s'affaise bien de 5 cm et les suspensions AR ont l'air de réagir correctement de maniere similaire à celle de l'AV.

Avec des Sphères usagées, est ce que le comportement peut être aléatoire comme celui que j'observe (voir mon message initial)

Merci pour votre aide

ATTENTION:

Les xantia sont équipées de l'hydractive 2. L'appui sur le bouton de passage en mode ferme commande les lois de passages en mode "ferme". C'est pas pour autant que l'on supprime la 3éme sphère lors de l'appui de ce bouton.

En fait le passage de "souple" en "ferme" (c'est à dire la suppression de la 3ème sphère de chaque essieu) se fait que le bouton soit appuyé ou non. Mais si le bouton est appuyé, la voiture passera en mode "ferme" plus tôt.

Donc retirer ce fusible F12 permet d'être sûr à 100 % qu'on est en train de tester la voiture en mode "ferme" (ce qui n'est pas le cas avec l'appui du bouton, car elle peut rester en mode souple bouton appuyé)

J'espère m'être bien fait comprendre

Pour ce qui est du problème de cette voiture, effectivement faire les essais en retirant ce fusible pour pouvoir tester les sphères de suspension (et uniquement celles ci).

Le fait que tu aies testé ta suspension à l'arrêt et que tu aies trouvé une différence lorsque les électro sont activées élimine un blocage de ces électro.

J'opte donc comme grostoto pour les sphères de suspensions (peut être une seule d'ailleurs) qui sont fatiguées, donc dans certaines conditions, comme il n'y a plus beaucoup de gaz pour amortir le LHM, la membrane "talonne" le fond de la sphère, donc la voiture devient "tape Q".

Il faut savoir que les sphères s'usent avec le kilométrage, mais aussi avec le temps (du à la porosité de la membrane)

5 ans, même avec seulement 51000 kms, ne me semble pas anormal.

Merci pour les infos

J'ai fait le test en enlevant le fusible F12. La voiture est très ferme mais cela n'est pas inconduisible comme avec la suspension "haute".

Pour résumer :

XANTIA Exclusive Hydractive de 1999 avec 51 000 km

1) Affaissement à l'AR de la voiture, 2 à 3 mn après avoir commencé à rouler lorsque des personnes sont présentes aux places AR. La voiture remonte ensuite rapidement.

2) Après avoir arrêté la voiture, l'AR semble bloqué en position haute et la voiture paraît être relevé à l'AR.

3) Comportement aléatoire de la suspension (généralement ferme mais elle peut redevenir souple ou au contraire très dure)

=> Correcteur de suspension changé (220 Euros) par Concessionnaire CITROEN sans amélioration

4) Le test des ElectroVannes à l'arret est OK.

5) Moteur en route, en "mode souple", un appui sur l'AR (80 Kg) fait baisser la voiture de 4 à 5 cm. En "mode ferme avec le contacteur" il n'y a pas vraiment de différence. Par contre, "sans fusible F12" la suspension est plus ferme (1,5 à 2,5 cm).

6) Voiture très ferme en roulant mais pas inconduisible avec le fusible F12 du calculateur débranché.

J'ai aussi fait des manip consistant à modifier à l'arrêt le réglage de hauteur. Lorsque la voiture est sur la position max haute et que l'on positionne le réglage sur mini basse, l'AV descend doucement alors que l'AR reste bloqué puis descend brutalement.

GrosToto et Xant pense à un PB de spheres hydractives de souplesse HS. Mais la suspension semble souple à l'arret (4 à 5 cm de débattement). Est ce possible que des sphères HS conduisent à un comportement aléatoire en roulant ?

Le blocage en position haute ne peut-il pas etre causé par un blocage des clapets anti-affaissement pendant que la voiture roule ?

Que signifie un "grippage des vérins" dans le dossier de Vincent ?

Est ce que ce grippage peut provoquer un blocage de la suspension lorsque la voiture subit les chocs d'une route en mauvais état ?

Merci à tous - Didier

Salut Didier,

Je suis heureux de voir que tu utilises ma doc (et surtout que tu la comprends!!)

Effectivement, ton pb ne semble pas simple car il y a des contradictions (c'est pas toi, c'est ta voture qui est joueuse!!)

Je ne pense pas non plus à la sphère HS, car avec 4.5cm au lieu de 2, çà reste significatif.

Le pb de l'affaissement au bout de 2 à 3 mn, ainsi que la souplesse aléatoire, me font penser à un pb d'électrovanne (diode). Le fait que tu ais une suspension souple à l'arrêt est certainement dû à un caprice de ta voiture qui rouvre l'EV quand tu t'arrêtes!! Je rappelle d'ailleurs, que la mienne fonctionnait quand il n'y avait pas de pression, donc il est possible que la tienne fonctionne (tout juste) à pression stable normale, mais dès qu'il y a charge, bosses, etc., la pression dans les vérins augmente et perturbe l'EV. En écrivant çà je vérifie le circuit, et je me dis qu'un pb de joint sur l'EV (le fameux 7.2mm) peut aussi entrainer un disfonctionnement du tiroir de souplesse, même si l'EV et sa diode sont en bon état.

As-tu fait l'essai juste au démarrage, avant de rouler?

Le mieux, serait de brancher l'EV sur un voltmètre, pour voir si la tension est bonne et si elle varie avec la fermeté (env 2.7V OK, env 1.6V pb)

Ou si tu peux te faire prêter une EV en bon état, mais à l'AR elle n'est pas facile à remplacer.

Pour les clapet anti-affaissement, je ne pense pas que çà change quelque chose, car il agit au même niveau que le correcteur de hauteur, donc, même si l'ensemble

vérins, sphères et bloc de souplesse est isolé, cet ensemble fonctionne normalement et le passage de LHM entre vérins et sphères, et sphère de souplesse se passe normalement aussi.

Pour moi, si tu n'es pas bricoleur, que tu ne peux pas vérifier la tension, ni remplacer le joint uniquement, un remplacement de l'EV complète et de son joint doit être la solution à 95% de chance. Cà te coûtera 120€, + la M.O. que tu devrais pouvoir ne pas payer si ton garagiste est honnête est reconnaît qu'il t'a fait changer le correcteur de hauteur pour rien!!

A+

Bonsoir

Ok, m'enfin des sphères de 5 ans c'est déjà pas mal, meme si le kilométrage est faible

Et puis des sphéres mortes peuvent peut-etre induire des comportements difficile à expliquer, c'était juste une piste...

Moi sur ma Xm, j'ai halluciné quand j'ai changé les sphères du régulateur Ar et AV

Vala, vala

SAlut et @+

Merci à tous pour les infos.

=> Vincent

De quel essai veux tu parler "As-tu fait l'essai juste au démarrage, avant de rouler?" ?

Ou se trouve le "fameux joint de 7,2 mm" et peux t-il etre changé par le concessionnaire CITROEN

(au lieu de remplacer l'EV complete).

Le prix de 120 € correspond t-il aux 2 EV AR ?

Pour la sphere de souplesse, je vais demander au concessionaire Citroen. Mais j'espere qu'il a vérifié avant de changer le correcteur d'assiette !

Merci - Didier

Ou se trouve le "fameux joint de 7,2 mm" et peux t-il etre changé par le concessionnaire CITROEN

(au lieu de remplacer l'EV complete).

Ils 'agit d'un joint torique en bout d'éléctrovanne. Ce joint est bien visible sur une EV démontée du régulateur.

Par contre il ne se détaille pas chez >> (mais il est possible d'en trouver ailleurs) : ils changent habituellement l'EV complète.

Le prix de 120 € correspond t-il aux 2 EV AR ?

Ce prix correspond à UNE seule EV (sans la main d'oeuvre).

D'autre part seules les Xantia Activa sont équipées de 2 EV à l'AR (une hydractive, l'autre SC-CAR); les hydractives en ont une à l'AV et l'autre à l'AR.

Christophe

Merci à tous pour les infos.

=> Vincent

De quel essai veux tu parler "As-tu fait l'essai juste au démarrage, avant de rouler?" ?

Ou se trouve le "fameux joint de 7,2 mm" et peux t-il etre changé par le concessionnaire CITROEN

(au lieu de remplacer l'EV complete).

Le prix de 120 € correspond t-il aux 2 EV AR ?

Pour la sphere de souplesse, je vais demander au concessionaire Citroen. Mais j'espere qu'il a vérifié avant de changer le correcteur d'assiette !

Merci - Didier

Salut Didier,

Je parlais simplement du test de débattement (en poussant sur le pare-choc ou le coffre)

Pour le reste, Tchris t'a répondu. Je peux juste rajouter que tu trouveras les photos nécessaire dans le dossier "dépannage"

Pour le joint, je peux t'aider à en trouver (si tu me laisse un MP, message perso), mais je doute que Citron accèptera de le remplacer...

Avant de changer l'EV, il faudrait vraiment que tu fasses le test du voltmètre... il y a plusieurs façon de brancher, parcours le dossier...

A+

Bonjour

Merci pour ces infos.

Le test du voltmètre de l'EV correspond-il aux 3 méthodes du dossier ?

Est-il possible de faire un test de l'EV à partir de la prise Diagnostique chez Citroen (pour éviter les différents montages) ?

Le Concessionnaire CITROEN (joint au téléphone) propose maintenant de changer les clapets anti-affaissement.

Cela semble en contradiction avec la réponse de Vincent (26/04):

>

Est-il possible d'avoir un avis et/ou une explication plus détaillée

Merci

Bonjour Merci pour ces infos.

Le test du voltmètre de l'EV correspond-il aux 3 méthodes du dossier ?

Est-il possible de faire un test de l'EV à partir de la prise Diagnostique chez Citroen (pour éviter les différents montages) ?

Salut Didier,

Je suppose que tu parles des 3 méthodes proposées pour mesurer les signaux ??

Pour le contrôle de EV, on a besoin de mesurer la tension entre la masse (-) de la voiture et les fils de commande des EV (un seul ou les 2, selon ce qu'on veut vérifier). Ces fils de commande se repèrent très bien car ce sont les seuls blancs qui arrivent (ou partent!) du calculateur (les autres sont verts, noirs ou bleus).

Ils sont reliés au calculateur par les grosses fiches, donc la mesure de tension peut se faire par l'une des 3 méthodes de mesure de signaux, en prenant les fiches 1B (AV) et 2B (AR).

Mais on peut faire + simple : la méthode 1 bis (expliquée dans le dossier), qui utilise des cosses de brochage rapide sans couper les fils (genre prise remorque), ou la variante Tchris, on fabrique une petite "ralonge" électrique qui se placera entre l'EV et la prise qui s'enclenche normalement sur l'EV. Il suffit de trouver (à la casse) une prise mâle et une prise femelle. La femelle on la trouve sur une hydractive, et la mâle sur une connection d'ABS, il me semble, près des roues.

Pour finir, et dans ton cas (pas trop bricoleur), je choisirais la méthode (3) Rmemene : pour ton EV AR, il te suffit de débrancher ta prise blanche du calculateur, de repérer la fiche 2B, d'y glisser un petit fil élec, et de rebrancher. Il y a très peu de risque que tu fasses toucher des autres cosses, il n'y a pas de 3B ni 4B et si tu touches 1B et 2B, çà ne fera rien de grave, mais ta lecture sera faussée. Essaie de mettre 2 fils pour EV AV et AR, comme çà tu pourras comparer tes signaux.

Est-il possible de faire un test de l'EV à partir de la prise Diagnostique chez Citroen (pour éviter les différents montages) ?

Malheureusement non, il n'y a qu'un fil qui relie le calculateur à la prise diag, et çà fonctionne comme une liaison informatique série (échange de données entre 2 ordinateurs). Et si le calculateur savait détecter un pb d'EV (autre que le court circuit ou le circuit ouvert, bobine grillée) et retourner l'info, les concessionnaires seraient bien plus au courant de ces pannes et ne chercheraient pas sur des mauvaises psites.

Ce qui m'amène à la 3ième question :

Le Concessionnaire CITROEN (joint au téléphone) propose maintenant de changer les clapets anti-affaissement.

Cela semble en contradiction avec la réponse de Vincent (26/04):

>

Est-il possible d'avoir un avis et/ou une explication plus détaillée

Merci

Je n'ai toujours pas changé d'avis et je pense qu'il faut bien faire les vérifs d'EV avant d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, et si tu ne l'as pas constaté, refais l'essai, quand tu roules sans le fusible F12, ta voiture est certe ferme, mais tu n'as plus de pb d'affaissement soudain, ou de dureté soudaine. Et si les autres peuvent confirmer, lorsque l'on roule immédiatement après avoir démarrer avec une voiture équipée SC/MAC, la supension est tout de suite souple, même si le circuit ne s'est pas encore rechargé et que les clapet sont encore fermés (pas comme la mienne où les vérins sont en fond de course et qui font rebondir la voiture)

Je pense que tu ne peux pas trop compter sur ton concessionnaire sur ce coup là, car il n'a visiblement pas connu ce pb d'EV. Cà n'est pas répertorié dans les diagnostiques de pannes, donc çà n'existe pas pour lui...

Merci beaucoup pour toutes ces infos.

J'ai suivi les conseils et j'ai de nouveau enlevé le fusible F12.

Je n'ai pas observé de "descente" de la voiture mais celle-ci ne se produit pas tout le temps et de plus, il faut que je trouve 2 personnes pour charger l'AR.

En revanche, sans F12, j'ai toujours le PB de la voiture qui reste bloquée puis descend brutalement à l'AR lorsque je monte la voiture en "position max haute" et que je la positionne en "position normale" ou en "position mini-basse" (à l'AV c'est OK).

Didier

En revanche, sans F12, j'ai toujours le PB de la voiture qui reste bloquée puis descend brutalement à l'AR lorsque je monte la voiture en "position max haute" et que je la positionne en "position normale" ou en "position mini-basse" (à l'AV c'est OK).

Didier

Alors, sur ce point, tu as un réel pb de grippage de vérin, ou, éventuellement de régulateur de hauteur. En fait, çà dépend de ce que tu entends par brutalement... Car un régulateur de hauteur qui s'ouvre d'un coup pour faire descendre, c'est rapide, mais pas vraiment brutal, par contre, un vérin grippé (ou pb d'arc boutement, comme les serre-joint!) lorsque tu veux faire descendre, le circuit du vérin s'ouvre vers le réservoir, et le LHM est poussé par la sphère vers le réservoir. Mais comme le vérin ne descend pas, c'est la pression dans cette partie du circuit qui baisse (le gaz de la sphère reprend un max de volume, et la pression diminue donc). Lorsque le vérin fini par lacher, le LHM toujours contenu dans les vérins, mais à faible pression, s'engouffre dans le sphères, et la caisse descend d'un coup.

C'était pour la théorie, j'espère que je suis resté clair...

Si c'est un grippage de vérin, il faut voir si c'est çà qui cause la dureté en pos normale. Pour çà tester plusieurs fois le passage de normal à bas, et voir si çà ne descend pas d'un coup aussi, et vérifier ton alim d'EV pour voir si elle fonctionne bien ou pas...

Bonjour à tous

Résumer du post "N° du Fusible pilotant le calculateur hydractive sur Xantia Exclusive"

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J'ai constaté que le fusible F12 n'avait rien à voir avec l'hydractive sur ma voiture (je n'avais pas bien lu certains posts qui précisaient que le n° de fusible pouvait dépendre du type et de l'age du véhicule). J'ai hésité entre les 2 fusibles indiqués sur ma documentation (Xantia Exclusive HDI 110 de janvier 1999) :

-F3 de 10A "suspension hydractive"

-F15 de 30A "CPH – Prise diagnostique - Combiné – Suspension hydractive"

Vincent m'a recommandé de tester le F3

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En enlevant le fusible F3, la voiture devient très ferme à l'arrêt. En roulant, la voiture sautille sur les bosses. Ce n'est pas comparable à la "position haute" mais cela est très inconfortable.

Cette situation semble correspondre à l'hypothèse pour laquelle il faudrait que je change les sphères de suspension AR. Est-ce exact ?

Si oui, faut-il, par la même occasion, changer la sphère de souplesse AR ?

Ne risque t-elle pas de s'être détériorée pendant les 4 à 6 mois ou les sphères de suspension ne jouaient plus leur rôle pleinement ?

Faut-il aussi changer les sphères de suspension AV ? (par exemple pour respecter un comportement similaire et ou un équilibre AV et AR, …)

Y-a t'il une valeur de pression mini recommandée à partir de laquelle il faudrait changer les sphères ?

Merci à tous pour votre aide.

Didier

là, je crois que c'est clair!! tes sphères AR sont mortes.

en théorie, il est possible de regonfler des sphères dont la pression est supérieure à 10 bars.

je te conseille de démonter toutes tes sphères et de mesurer leur pression, et à ce moment là tu pourras décider lesquelles changer, regonfler ou garder.

En enlevant le fusible F3, la voiture devient très ferme à l'arrêt. En roulant, la voiture sautille sur les bosses. Ce n'est pas comparable à la "position haute" mais cela est très inconfortable.

Cette situation semble correspondre à l'hypothèse pour laquelle il faudrait que je change les sphères de suspension AR. Est-ce exact ?

Didier

Si tu sens que la caisse n'est plus amortie sur les bosses, c'est que les (des) sphères sont mortes. Quand tu dis qu'elle sautille, si elle ne sautille pas comme en pos haute, c'est que tes sphères ne sont pas complètement morte. Il reste encore 2 moyens de le savoir, sans aller les faire contrôler dans un garage :

1) tester le débattement, mais pas tout seul, car 70/80kg ne suffisent plus en mode ferme! Il faut te faire aider d'un copain "costaud", et tu dois voir un débattement de 2cm à l'AV et 3 ou 4 à l'AR. Tu dois pouvoir aussi augmenter le débattement si tu appuies succésivement (je ne sais pas comment l'xpliquer) pour faire raisonnance (comme quand on saute sur un trempolin)

2) l'essai en roulant sans le fusible F3 (pour toi!) : si tu ne peux pas rouler à + de 100km/h sans être secoué à la moindre bosse ou dénivelation, c'est que les sphères sont presques vides. S'il y a en a des vides, dès 20/30 km/h çà doit déjà être un enfer...

Sinon, à savoir si ce sont les sphères AR, c'est à toi de le voir, selon les réactions de ta voiture.

Pour les sphères de souplesse, c'est totalement indépendant, on ne peut les juger que si l'hydractive est en fonctionnement (ou si tu alimentes le EV en direct... voir la doc)

Maintenant, si tu peux faire tester les sphères, ce serait plus précis et sûr...

A+

Merci à tous pour les conseils

J'ai fait changer les 2 sphères des suspensions AR (mais pas celle de souplesse hydractive).

Je fait les tests pour voir si l'ensemble des PB sont résolus et je vous tiendrais informé ...

A+