hydraulique pb hydraulique

bonjour, je viens de trouver ce site et je le trouve vraiment pas mal. J'espère que vous pourrez m'aider.

 

J'ai une Xantia 1.9l TD modèle 94 (avec hydractive, sans SC-MAC) avec 270000km ( sans grosses réparations d'ailleur ).

Depuis qq temps, l'avant "s'effondre" rapidement après l'arret et met plus longtemps que l'arrière a remonter.

Autre pb, un sifflement se fait entendre (apparement à l'AR) lors de la montée en pression de la suspension. :dodo:

 

si qq'un a déjà eu le cas...

merci

 

PS: toutes mes sphères sont neuves ainsi que le LHM.

Ma Xantia (idem mon ancienne CX) fait ça lorsque je mets le levier en position basse: le poids est plus important à l´avant qu´à l´arrière, donc affaissement quasi instantané. Mais en position route en arrêtant le moteur, c´est un peu bizarre....

 

Tu as combien de sphères? 6? L´accu central est neuf aussi?

La vis de détente est-elle bien serrée??

 

Je crois qu´un expert Activa saura mieux t´aider.

 

salut.

...Depuis qq temps, l'avant "s'effondre" rapidement après l'arret et met plus longtemps que l'arrière a remonter.

Autre pb, un sifflement se fait entendre (apparement à l'AR) lors de la montée en pression de la suspension. :dodo:

.

 

Salut Ludo,

 

Quand tu dis "s'éffondre", c'est une seconde pour descendre ou une minute ou ...

Est-ce que la suspension te semble ferme; tout le temps ou par moment ?

Moi, çà me l'a fait , en fait, c'était quand je roulais très peu de temps (maxi 10mn) et que je coupais le contact, l'avant descendait d'un coup. Quand je roulais + longtemps, çà ne le faisait pas. Et puis, çà l'a fait en roulant (donc sans couper le contact), qq min après avoir démarré, et qq secondes après avoir freiner pour m'arréter, à un feu par ex, l'Av se baissait d'un coup puis remontait lentement.

En fait, c'était le calculateur d'hydractive qui déconnait. Et la position du bouton marche/arrêt ne change rien. :q

Pour t'expliquer brièvement, le calculateur ouvre ou ferme 2 électrovannes (EV) (1 AV et 1 AR) qui ouvrent le circuit hydraulique sur la sphère de souplesse (Av ou AR). Donc soit le HLM ne circule que sur une sphère par vérin (mode "dur") soit sur 3 sphères pour les 2 vérins (AV ou AR) (mode "souple"). Et le calculateur fait passer d'un mode à l'autre lorsque l'on roule (selon les infos que lui renvoient les capteurs).

Pour savoir si c'est çà qui déconne chez toi, il faut que tu ailles voir dans le boîtier en plastique à gauche de la pompe hydraulique, c'est là qu'est caché le calculateur.

Il est câblé par 2 grosses prises (une noire et une blanche). Sur la prise blanche, il faut que tu déroules le ruban de protection des fils. Tu trouveras 2 fils blancs, ce sont eux qui envoient le 12V dans les EV. Comme le calculateur est un circuit imprimé bourré d'électronique, si tu débranches une EV, il n'y a plus rien qui sort des fils blancs. C'est pourquoi il faut que tu connectes un fil supplémentaire sur chacun des fils blancs en utilisant une cosse spéciale (utilisée pour câbler les prises remorque sur les feux AR par ex). Comme celà tu pourras contrôler la tension de commande des EV sans les débrancher. Il te faut donc un voltmètre.

Quand la voiture tourne, en repos, position normale, au bout d'une minute, les Ev doivent s'ouvrir (donc 12V dans les fils blancs). Moi je n'avais plus que 3V à peine !

Malheureusement, le circuit est quasiment impossible à réparer (déjà, c'est une horreur pour ouvrir le boîtier d'alu avec les joints collés, et les relais statiques VN05N qui commandent les EV sont impossible à trouver en France, en plus chez moi ce doit être la puce principale qui déconne, là où elle devrait donner 5V pour commander les relais, elle ne donne que 1.5V ! et pour ceux qui connaissent, 1.5V çà suffit pas à saturer le CMOS du relais statique, donc on n'a pas les 12V en sortie, et le relais chauffe puis crame !)

Pour ton info, depuis + d'un mois le calculateur est dans mon garage, et les 2 EV de ma voiture sont reliées à la borne 5 de la prise noire (qui est le +12V contact) par les 2 fils qui m'ont servis à mesurer la tension + une petite cosse mâle de 2.8mm. Donc je suis toujours en mode souple, mais çà va très bien (sauf qu'elle a + de roulis car le HLM passe facilement du vérin de droite à celui de gauche, et vice-versa à cause de la sphère de souplesse). Le fait de débrancher le calculateur ne gène en rien le fonctionnement de la voiture.

 

Pour l'arrière, depuis 3 jours j'ai le même soucis ! :l Donc je ne sais pas encore ce que çà peut être...? Cà se passe à l'arrière, côté chauffeur, quand la voiture se lève, mais çà ne le fait pas toujours aussi fort. La première fois, çà m'a fait comme une sirène en sourdine, un son qui ondule.

Donc j'attends aussi les avis...

merci de vos réponses.

 

j'ai verifié quelques trucs, effectivement, l'affaisement de l'avant est plus rapide lorsque je n'ai fait qu'un petit trajet...

de plus j'ai passé la voiture au diag et il me dis que l'éléctrovanne AV a un problème. j'ai verifié la résistance ( procedure Citroen ), elle est égale à 11 Ohms au lieu de 4 Ohms... mais l'électrovanne AR a la meme resistance (11 Ohms) mais n'est pas en défaut dans le calculateur...

je vais donc essayer une autre électrovanne AV, de plus on m'a dis que le fait de baisser de l'AV pouvait venir du joint défectueux de cette électrovanne. je verrai donc au changement mais je ne pourrai pas vous donner la réponse avant la semaine prochaine.

 

sinon, je verifirai également si le calculateur alimente bien ces électrovannes, j'espère que ce n'est pas lui en cause , à quel prix pensez vous que je puisse trouver un calculateur à la casse?

 

encore merci, c'est rare de trouver un site où il n'y a pas de Kéké qui racontent tout et n'importe quoi :rocketwhore:

merci de vos réponses.

 

j'ai verifié quelques trucs...

 

Salut Ludo

Alors, pour ton info, j'avais mesuré l'intensité dans chaque EV et j'avais trouvé env. 2.6 A, ce qui correspond à une résistance d'env. 4.5 Ohms. (effectivement pas 11 Ohms !? )

Sinon, maintenant que tu le dis, c'est vrai que l'affaissement peut venir d'un joint dans l'EV, car, en principe, il y a très peu de différence de pression entre la sphère de souplesse (qui est gonflée à 70 bar) et la pression dans les vérins en marche normale (j'avais calculé 62 bar à vide et à la grosse), donc pas de débit d'huile entre les vérins et le circuit. En plus; quand on coupe le contact, l'EV se ferme et on isole les vérins, donc, çà ne doit pas s'affaisser... sauf s'il y a une fuite vers le réservoir au moment où le tiroir de l'EV change de position.

Sur ma voiture, j'ai donc 2 problèmes : la fuite dans l'EV et le calculateur qui ne pilote pas bien.

J'avoue que je ne me suis pas encore renseigné du prix d'un calculateur, Moi je ne mettrais pas plus de 500F (75E) car çà n'apporte pas grand chose finalement (ce n'est pas vital comme la pompe HP par ex), en plus on ne sait pas si le circuit d'occase a déjà souffert, et enfin, il faut que tous les capteurs soient en bon état (donc risques de frais supplémentaires par la suite sur un véhicule âgé.) :l

Mais, pour quelqu'un qui aime bien être un peu "agressif" en attaque de temps en temps, c'est intéressant de pouvoir choisir la raideur des suspensions. J'ai pu rouler en suspension dures (EV non alimentées, la voiture tient super bien le pavé, mais on est un peu secoué !). Mais globalement, je préfère rester en suspensions souples tout le temps.

Voilà, dès que tu as d'autres infos…

Sinon j'ai lu tes infos sur le turbo, il faut que j'y aille pour te poser qq questions...

A+ :drink1:

...Depuis qq temps, l'avant "s'effondre" rapidement après l'arret et met plus longtemps que l'arrière a remonter.

Autre pb, un sifflement se fait entendre (apparement à l'AR) lors de la montée en pression de la suspension. :dodo:

.

 

Salut Ludo,

 

Quand tu dis "s'éffondre", c'est une seconde pour descendre ou une minute ou ...

Est-ce que la suspension te semble ferme; tout le temps ou par moment ?

Moi, çà me l'a fait , en fait, c'était quand je roulais très peu de temps (maxi 10mn) et que je coupais le contact, l'avant descendait d'un coup. Quand je roulais + longtemps, çà ne le faisait pas. Et puis, çà l'a fait en roulant (donc sans couper le contact), qq min après avoir démarré, et qq secondes après avoir freiner pour m'arréter, à un feu par ex, l'Av se baissait d'un coup puis remontait lentement.

En fait, c'était le calculateur d'hydractive qui déconnait. Et la position du bouton marche/arrêt ne change rien. :q

Pour t'expliquer brièvement, le calculateur ouvre ou ferme 2 électrovannes (EV) (1 AV et 1 AR) qui ouvrent le circuit hydraulique sur la sphère de souplesse (Av ou AR). Donc soit le HLM ne circule que sur une sphère par vérin (mode "dur") soit sur 3 sphères pour les 2 vérins (AV ou AR) (mode "souple"). Et le calculateur fait passer d'un mode à l'autre lorsque l'on roule (selon les infos que lui renvoient les capteurs).

Pour savoir si c'est çà qui déconne chez toi, il faut que tu ailles voir dans le boîtier en plastique à gauche de la pompe hydraulique, c'est là qu'est caché le calculateur.

Il est câblé par 2 grosses prises (une noire et une blanche). Sur la prise blanche, il faut que tu déroules le ruban de protection des fils. Tu trouveras 2 fils blancs, ce sont eux qui envoient le 12V dans les EV. Comme le calculateur est un circuit imprimé bourré d'électronique, si tu débranches une EV, il n'y a plus rien qui sort des fils blancs. C'est pourquoi il faut que tu connectes un fil supplémentaire sur chacun des fils blancs en utilisant une cosse spéciale (utilisée pour câbler les prises remorque sur les feux AR par ex). Comme celà tu pourras contrôler la tension de commande des EV sans les débrancher. Il te faut donc un voltmètre.

Quand la voiture tourne, en repos, position normale, au bout d'une minute, les Ev doivent s'ouvrir (donc 12V dans les fils blancs). Moi je n'avais plus que 3V à peine !

Malheureusement, le circuit est quasiment impossible à réparer (déjà, c'est une horreur pour ouvrir le boîtier d'alu avec les joints collés, et les relais statiques VN05N qui commandent les EV sont impossible à trouver en France, en plus chez moi ce doit être la puce principale qui déconne, là où elle devrait donner 5V pour commander les relais, elle ne donne que 1.5V ! et pour ceux qui connaissent, 1.5V çà suffit pas à saturer le CMOS du relais statique, donc on n'a pas les 12V en sortie, et le relais chauffe puis crame !)

Pour ton info, depuis + d'un mois le calculateur est dans mon garage, et les 2 EV de ma voiture sont reliées à la borne 5 de la prise noire (qui est le +12V contact) par les 2 fils qui m'ont servis à mesurer la tension + une petite cosse mâle de 2.8mm. Donc je suis toujours en mode souple, mais çà va très bien (sauf qu'elle a + de roulis car le HLM passe facilement du vérin de droite à celui de gauche, et vice-versa à cause de la sphère de souplesse). Le fait de débrancher le calculateur ne gène en rien le fonctionnement de la voiture.

 

Pour l'arrière, depuis 3 jours j'ai le même soucis ! :l Donc je ne sais pas encore ce que çà peut être...? Cà se passe à l'arrière, côté chauffeur, quand la voiture se lève, mais çà ne le fait pas toujours aussi fort. La première fois, çà m'a fait comme une sirène en sourdine, un son qui ondule.

Donc j'attends aussi les avis...

 

:rocketwhore:

Si tu alimente les EV en 12V tu les bousille!!!

:rocketwhore:

Résultat : acheter 2 EV chez citron (111EUROS pièce)

Merci du conseil pour le type qui l'a suivi

:rocketwhore:

Les deux EV sont alimentées en 3,6V PWM par le calculateur. C'est normal.

Pour tester les EV, il faut mesurer la résistance de leur bobine.

Qui dit affaissement rapide, dit fuite interne des composants hydrauliques et fonctionnement rapide du CJDJ.

J'ai nettement amélioré ce pb en changeant tout simplement les joints toriques d'étanchéité des EV des régulateurs d'hydractive. (joints verts toriques 7,2 x 1,6). Mais je ne les ai pas remplacés par des neufs car citroën ne détaille pas :rocketwhore: (merci!). Si quelqu'un a un plan, marci d'avance...

:rocketwhore:

Si tu alimente les EV en 12V tu les bousille!!!

:rocketwhore:

Résultat : acheter 2 EV chez citron (111EUROS pièce)

Merci du conseil pour le type qui l'a suivi

:rocketwhore:

Les deux EV sont alimentées en 3,6V PWM par le calculateur. C'est normal.

Pour tester les EV, il faut mesurer la résistance de leur bobine.

 

Salut Alain, et merci !

 

Bon, apparamment, j'ai fais une boulette ?

 

Enfin, je rassure ceux qui ont branché leurs EV en 12V, çà crame pas instantanément. C'est vrai que j'ai suivi les conseils d'un gars qui a eu le pb sur une XM. Enfin, les miennes ne sont pas encore cramées, et çà fais 2 mois que je roule comme çà, avec des parcours de 4/5 heures la semaine dernière. Heureusement, çà ne grille pas trop vite !

 

Sinon, çà veut dire quoi 3.6V PWM ?

Parce que les EV sont alimentées directement par des VN05N de chez ST, qui eux même sont sous 12V. Et, en principe, ils sont prévus pour fonctionner en tout ou rien (comme des relais statiques) activés par une commande 5V.

 

Donc, d'après toi, ils ne seraient volontairement pas saturés ? Cà expliquerait pourquoi je n'ai que du 1.5V en sortie de la puce principale (XWU9318-TMS370C056...) qui alimente (commande) les VN05N. Et je n'ai peut-être qu'à remplacer ces VN05N pour que tout rentre dans l'ordre. :l

 

Est-ce que tu peux nous en dire + sur la carte du calculateur ? Et surtout, est-ce que tu ne saurais pas où je peux me procurer des VN05N en France ?

Merci, A+

Un sujet sur le forum de l'Activa Club de France vient de discuter de ce composant.

Je me permets d'en faire la synthèse ici (merci à Francis Gillet et à Eric Stadler, de l'ACF, pour les adresses citées):

 

On peut trouver le VN05N chez Farnell au prix de 5.28 €.

 

Et on peut trouver la doc de ce composant ici au format PDF.

 

 

Pour info, un des participants, François Martinelli, a fait une modif de l'emplacement du VN commandant les électro de l'hydractive, afin qu'il soit mieux refroidis.

Je livre ici la modif telle qu'il l'a décrite sur le forum, merci à lui aussi:

 

"Le but de la modif suivante est de visser le transistor

de commande sur le boîtier en alliage du calculateur.

 

1 - Déposer le calculateur et le démonter en séparant

les 2 demi-coquilles en alliage. Les coquilles sont collées

avec une patte d'étanchéité : faire levier avec une petit

tournevis à lame mince.

 

2 - Déposer le circuit imprimé : 4 vis sur les connecteurs

et 2 vis sur le circuit.

 

3 - Localiser le transistor de commande : il y en a 3 à

coté du connecteur blanc, c'est le plus proche du connecteur

reconnaissable à la teinte foncée de la colle qui a chauffé.

 

 

 

4 - Décoller le transistor du circuit avec un petit tournevis

(attention aux cms environnants). Dessouder le transistor

si possible avec une pompe à dessouder car il est soudé sur

les 2 faces du circuit (trous métallisés).

 

5 - Souder 5 fils de 10 cm à la place des 5 pattes du transistor.

(une nappe est idéale).

Passer 5 morceaux de gaine thermo-rétractable sur les fils

coté transistor.

Souder les 5 fils sur les pattes du transistor en respectant

l'ordre. Rétracter les gaines. (désolé pour la photo pourrie)

 

 

 

6 - Percer un trou de 4 mm sur le plan incliné comme sur la photo,

c'est le seul endroit plan du boîtier.

 

 

 

7 - Prévoir un isolant sous le transistor car la patte centrale est

reliée au boîtier. Prévoir aussi un canon isolant, une vis, un écrou

et une rondelle frein, ou du frein à filet.

 

8 - Enduire les 2 faces de l'isolant de "compound" de dissipation.

Visser le transistor comme sur la photo.

 

9 - Refermer le tout et le tour est joué !

 

10 - Vu la façon dont le boîtier alliage chauffe à cause du transistor

la modif est indispensable à mon avis.

 

Bonne bidouille !"

Au fait Ludo,

 

Tu as toujours ton sifflement à la montée de la voiture ?

 

Moi, çà me le fait moins. J'ai remarqué que çà le faisait quand la voiture était restée au soleil, pas le matin quand je démarre dans le garage.

 

Mais je n'ai pas cherché d'où venait le bruit. A noter que l'arrière descend très vite (10min) après l'arrêt du moteur. Je ne sais pas s'il y a un rapport. :l Enfin, je n'ai pas d'autres sympthômes.

 

Sinon, pour ceux que çà intéresse, j'ai commandé des "transistors" VN05N chez Farnell. J'ai dû en prendre 3 car c'est 15 euros mini de commande ! :l + TVA + transport (6 euros) çà me fait 23 euros en final. :( J'espère que tout remachera normalement après ! Et je ne sais pas quand je les recevrai, car il n'en avaient plus qu'un seul en stock. :q Je vous tiendrais au courant.

A+

:rocketwhore:

Si tu alimente les EV en 12V tu les bousille!!!

:rocketwhore:

Résultat : acheter 2 EV chez citron (111EUROS pièce)

Merci du conseil pour le type qui l'a suivi

:rocketwhore:

Les deux EV sont alimentées en 3,6V PWM par le calculateur. C'est normal.

Pour tester les EV, il faut mesurer la résistance de leur bobine.

 

Salut Alain, et merci !

 

Bon, apparamment, j'ai fais une boulette ?

 

Enfin, je rassure ceux qui ont branché leurs EV en 12V, çà crame pas instantanément. C'est vrai que j'ai suivi les conseils d'un gars qui a eu le pb sur une XM. Enfin, les miennes ne sont pas encore cramées, et çà fais 2 mois que je roule comme çà, avec des parcours de 4/5 heures la semaine dernière. Heureusement, çà ne grille pas trop vite !

 

Sinon, çà veut dire quoi 3.6V PWM ?

Parce que les EV sont alimentées directement par des VN05N de chez ST, qui eux même sont sous 12V. Et, en principe, ils sont prévus pour fonctionner en tout ou rien (comme des relais statiques) activés par une commande 5V.

 

Donc, d'après toi, ils ne seraient volontairement pas saturés ? Cà expliquerait pourquoi je n'ai que du 1.5V en sortie de la puce principale (XWU9318-TMS370C056...) qui alimente (commande) les VN05N. Et je n'ai peut-être qu'à remplacer ces VN05N pour que tout rentre dans l'ordre. :l

 

Est-ce que tu peux nous en dire + sur la carte du calculateur ? Et surtout, est-ce que tu ne saurais pas où je peux me procurer des VN05N en France ?

Merci, A+

 

Salut Vince,

 

En fait il faut mesurer tous ces signaux à l'aide d'un oscilloscope ( encore faut il en avoir un sous la pogne !! ou trouver un pote qui en a un). Les signaux apparaissent sous la forme d'impulsions de 3,6V d'amplitude et de largeur variable ; ceci afin de maintenir un courant constant dans le bobinage de l'EV.

Il n'est évidement pas question de mesurer ces tensions à l'aide d'un simple voltmètre puisque ce ne sont pas des tensions continues ni alternatives.

 

à bientot :drink1:

La tension nominale en régime permanent dans une EV est de 2,6V !!! Donc d'après ce que tu me dis, j'en déduis qu'elles sont très gaillardes...

Très simplement, pour ceux qui ont des doutes sur le fonctionnement des EV ou du calculateur,

Stoppez votre XAN, coupez le contact, sortez et fermez toutes les portières.

Dites à votre voisin de couper la sono...

Maintenant, mettez votre oreille à côté de l'EV avant au niveau de la calandre. L'électrovanne reste ouverte pendant quelques secondes et on entend un léger chuintement. L'électrovanne se ferme au bout de quelques secondes et on entend le claquement de la fermeture, puis plus rien (sic!!).

Ré-ouvrez une portière et l'électrovanne s'ouvre à nouveau. Si la portière reste ouverte, l'électrovanne restera activéependant quelques minutes puis se fermera, ceci afin de ménager la batterie.

Ce "chuintement" est perceptible également au niveau de l'EV arrière.

 

Une remarque capitale...

Si le calculateur décèle une anomalie quelconque d'un des capteurs, d'une des EV ou du cablage, il se vérrouille automatiquement et les EV ne seront pas alimentées (position ferme permanente

 

à plus :drink1:

Désole de te contredire "alain david mais sur ma xantia le calculateur est en mode défaut (clignotement pendant 10 s au demarrage du voyant au tableau de bord-voir mode d'emploi de la voiture-) et pourtant mon bouton sport/soupple fonctionne bien mais en tout ou rien (sois soupple et aucun passage en dur ou dur et aucun passage auto en soupple). Pourtant mes électrovannes fonctionnent bien à l'arrêt pendant presque 1 min. à quoi cela sert il d'ailleur? (hier je suis passé sous l'arrière de la voiture et à l'arret pendant que l'electrovanne siffle ou plutot le LHM je peux tourner la bobine autour de l'axe et le plus bizarre c'est que le bruit change????)

Curieux le fonctionnement de ton calculateur. Cela ressemble à un calculateur bricolé et réparé à peu de frais par un garagiste peu scrupuleux...

Ou alors plus certainement le calculateur d'origine a été remplacé par un calculateur de XM première génération (hydractive 1), toujours par le même garagiste !

Le fonctionnement en tout ou rien n'était pas satisfaisant et a vite été remplacé par l'hydractive 2. La XAN en a bénéficié dès le début et la XM (sortie avant la XAN) en a bénéficié dès son premier lifting.

Mais il n'est pas évident de savoir en regardant le boitier s'il s'agit d'un calculateur de XM1 ou de XAN.

Ou alors tu est l'heureux possesseur d'un prototype de XAN d'un type inconnu à ce jour !!! (Elle vaut de l'or).

 

Salutations du Béarn :drink1:

Toujours pour PPBIO...

Il est normal que les bobines tournent sur leur noyau. C'est un montage classique d'électrovanne.

La bobine est montée en palier lisse sur le noyau et est arrêtée en translation par la carapace en acier maintenue par l'embout hydraulique de mise à la bache. Mais l'embout ne serre pas la bobine ; il la maintient en position par l'intermédiaire d'une rondelle élastique qui joue le role d'amortisseur antivibratoire.

Pas d'inquiétude à avoir, ça doit tourner librement...

 

Salut :drink1:

bonjour messieurs, me voilà de retour des vacances...

merci de vous etre occupé de mon pb.

 

j'ai quand même travaillé sur ma Xantia...

résultat: 1 calculateur d'hydractive

1 éléctrovanne AV

 

ce que celà a fait: plus de sifflement lorsque la voiture monte

maintenant l'AV et l'AR descendent rapidement mais ensemble

et l'hydractive fonctionne ( encore heureux pour environ 1500Frs dépensés...)

 

A bientot

Alain merci pour ta réponse.

Mais est il normal que le bruit (sifflement ) change avec la position de la bobine?

De plus ma xantia est de 07/93 (donc 1iere Xantia) il est peut être normal que le calculateur fonctionne comme ça ou alors cela vient du fait que il décelle une anomalie...

Lorsque j'ai acheté la voiture, quelque mois plus tard suivant les conseil de NICOLAS, j'ai voulu changer des ampoules du tableau de bord et en le démontant je me suis apercu qu'il manquait un ampoule dans un emplacement et c'était celui de la suspension et donc il clignote pendant 10 secondes au démarrage (des fois la voiture est déjà debout qu'il clignote encore.

Pour le capteur de position de volant il est ou? (mes deux elctrovannes étant branchées.)

salut,

 

les premières xantia n'ont pas de voyant au tableau de bord... je pense donc qu'on ne peut pas dire que le clignotement de ton voyant soit significatif...

le capteur de position volant se trouve sous le volant, c'est tout ce que je peut te dire!

toutes les xantia sont en hydractive 2, c'est à dire que même en position sport, la suspension peut etre en mode souple, le passage en dure se fait plus rapidement qu'en mode auto, c'est tout.

Salut PPBIO

 

Le capteur d'angle du volant est sous le volant (il faut le démonter).

Mais vu son positionnement et l'environnement dans lequel évolue ce capteur, je pense qu'il est OK.

Je chercherais plutôt du coté des capteurs en environnement "sale". Et plus précisément du côté de la connectique (cables et connecteurs).

Il faut regarder le capteur (potentiomètre) de position de la pédale d'accélérateur... C'est un des plus accessibles. Le cable a pu être arraché par un méchant coup d'accélérateur (pour doubler le tocard de l'autre jour !) Le capteur de mouvement de caisse, je le cherche toujours !!! Poutant, il y est.

 

:drink1:

Je suis de ton avis Ludo !

 

Je pense que la lampe de défaut du système hydractive est non montée volontairement sur les premiers modèles de XAN.

Car c'était le cas sur la mienne aussi (pas de lampe) qui est un modèle 94.

Cependant, le fait de monter une lampe dans l'emplacement ne la fait pas clignoter pour autant...

 

:drink1:

Salut PPBIO

 

Le capteur d'angle du volant est sous le volant (il faut le démonter).

Mais vu son positionnement et l'environnement dans lequel évolue ce capteur, je pense qu'il est OK.

Je chercherais plutôt du coté des capteurs en environnement "sale". Et plus précisément du côté de la connectique (cables et connecteurs).

Il faut regarder le capteur (potentiomètre) de position de la pédale d'accélérateur... C'est un des plus accessibles. Le cable a pu être arraché par un méchant coup d'accélérateur (pour doubler le tocard de l'autre jour !) Le capteur de mouvement de caisse, je le cherche toujours !!! Poutant, il y est.

 

:drink1:

 

Salut Alain,

 

Cà fait un moment que j'attendais tes éclaircissements, mais là tu as mis le paquet ! C'est très intéressant!

 

Je suis content de pouvoir t'apprendre un truc quand même, Le capteur de mouvement de caisse se trouve (simplement) sur la barre anti roulis AV, décalé du contrôleur de hauteur sous le passagé. Je l'ai trouvé par hasard un jour où je faisait une sieste sous la voiture !

 

Maintenant, va voir mon post sur l'électrovanne, t'auras peut-être quelques explications aussi...

 

A+ :drink1:

Eh Vince, c'est vachement dangerous de faire la sieste sous une XANTIA !!!

La mienne descend assez rapidement à l'arrêt et la sieste doit être de courte durée...

Bon, trèfle de plaisenteries !

J'ai transmis une vue en coupe de l'EV à Nico qui l'a instantanément mise à votre disposition sur ce forum (recherche "hydractive").

Super réactif, le Nico (il doit avoir le PC dans sa poche pour dégainer aussi rapidement !).

Faut-il encore le féliciter pour ce maginfique forum ? HIP HIP HIP

Vue en coupe de l'EV dans le sujet "hydractive : électrovanne HS ?"

 

Bon démontage et surtout très bon remontage !!!

 

N'oubliez pas que la pollution est la cause principale de disfonctionnement d'un système hydraulique : je sais de quoi je cause !!!!

 

:drink1: