https://www.youtube.com/@dailyingxm/videos

http://www.didih.fr/Planete_Citroen/Tuto2/Retour_fuite.html

Fichier en PDF sur PC

Romain.

je me lance sur une pompe qui fuit de la tête et fait du bruit en tournant donc rien a perdre

après avoir acheté la presse qui servira toujours voici ma démarche

tout d'abord écarter le collier de la cuve et prendre une clé a sangle pour sortir en tournant celui ci, j'ai fait un repère sur le corps de pompe et de la cuve pour la remonter au bon endroit

après pas facile mais j'ai vissé un boulon dans la tête avec un écrou en dessous pour éviter que le boulon se torde sous la pression

il a fallu 3 reprise la 12T a forcée comme une malade jusqu'au clac entendu et la poulie s'est décollée, sous la pression le décolleur s'est mis un peu de travers ce qui a tordue un peu la poulie, après avoir chauffer et mis un axe dedans je l'ai redressée , la finition se fera a nouveau ou sur place pour elle j'en ai redressé une une fois arrivé d'occas et poulie pas droite,mais bon quand j'en serais là !!!!

voilà une fois enlevé, l'axe à la presse sort tout seul lui par l'arrière,attention de mettre la main a l'arrière en sortant l'axe sinon les pistons et ressort ainsi que la coupelle et la bille tomberont , le mieux est de mettre un reservoir dessous

on sort le cache avec un tournevis en tapant légèrement vers l'extérieur il sort tout seul ainsi que la plaque et le joint étanchéité entre le roulement et cette plaque

les fameaux pistons,avec ressort et à l'interieur une coupelle et une bille

on voit sur la photo que le roulement est plein de LHM ce qui est synonymes de joint intérieur HS,d'ou ma fuite sur ma courroie

je mesure au cas où le dépassement du roulement avant de le sortir

voilà le roulement est sorti,je me suis servi de l'axe de la pompe pour le sortir, il sort bien

a l'intérieur un axe avec joint spy,celui qui étanche la partie hydraulique de la partie roulement

pour le sortir je me suis servi d'une rallonge de cliquet en passant par l'intérieur, et doucement, on arrive a le sortir

voici la pièce centrale avec un joint conique dessus côté interieur c'est lui qu'il ne faut pas âbimer pour sortir la pièce

le roulement a aiguille pareil à la presse se sort bien ,pareil une photo pour voir la butée de celui ci

et voilà la pompe entière démontée

le roulement se trouve la cage a aiguille aussi, le joint spy aussi, il faudra faire le check up, le roulement se démonte je montrerais , pour voir si celui ci est HS,sinon on les trouve encore 

le plus délicat c'est que j'espère que la poulie se remettra bien a la presse et surout moins dure

ou encore ici : http://www.yaronet.com/posts.php?s=95780

Et du document suivant : http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/29/boite-4hp18/

voici quelques photos de l'opération.

La vidange devant se faire huile de boite chaude, il convient de rouler un peu avant.

Tout d'abord, lever l'avant de la voiture, et déposer la plaque de fermeture sous le moteur si elle est présente.

On peut alors localiser le bouchon de vidange (en vert) ainsi que le couvercle de la crépine (en rouge)

Rappelons au passage, vu qu'on ne les voit pas sur la première photo, qu'avant de passer sous une voiture hydraulique, il est impératif de rajouter par sécurité des chandelles, la suspension pouvant être sujette à des mouvements inatendus, même moteur coupé !

Ensuite, plus qu'a ouvrir le bouchon de vidange et laisser s'écouler le fluide.

Attention, la vidange se faisant huile chaude, ça brûle ! Prévoir des gants

Et également attention car le fluide est justement très fluide et gicle assez loin lors de l'ouverture du bouchon (clef hallen de 8). Il faut tenir le bac dans l'axe du trou au moment de l'ouvrir et non pas en dessous, sinon c'est la douche assurée !

Berk, c'est tout crade... Heu, normalement c'est rouge et ça ne fait pas des grumeaux :P

Une fois que tout s'est écoulé, on peut déposer le couvercle de la crépine, en déposant les trois boulons M6 (clef de 10), puis en le faisant pivoter pour décoller le joint.

Attention là aussi ça va gicler de partout ! Utiliser des gants et tenir le bac le plus proche possible.

Attention au petit aimant placé au centre du bouchon, il n'est pas fixé, juste posé dans le logement, et il est facile de le faire tomber, avec le risque de la casser.

Une fois que là aussi ça s'est bien égoutté et qu'on peut y mettre les doigts sans se remplir les manches, il faut sortir la crépine :

Elle présente sur le dessous une grand nombre de petit tétons en plastique qui servent à la tenir à sa place au fond de son logement :

Pour la dégager, il faut comme pour le bouchon la faire pivoter pour décoller le joint, puis la tirer délicatement vers le bas. Attention car c'est une pièce assez fragile, et en cas de casse, son remplacement est impératif !

Maintenant que tout s'est égoutté, en laissant le bac sous le logement de la crépine il est possible d'évacuer un peu pus de fluide en démarrant le moteur, comme expliqué dans le lien au début.

Ensuite, une bon nettoyage de la crépine, ou son remplacement si elle est trop sale ou percée, nettoyage soigneux de l'aimant, repose de la crépine (huile son joint avec du fluide neuf, et la faire pivoter en la poussant pour l'engager à fond), repose du bouchon (idem) serrage des 3 boulons sans trop forcer, ce n'est que du M6 dans de l'alu !

Repose du bouchon avec un joint neuf, serrage idem.

Ensuite on peut reposer la voiture à plat, et passer au remplissage de la boite.

Vu d'en haut, localisation de la jauge, en vert. En rouge, le reniflard (sous le capteur de pression du turbo) qui ne doit semble t'il pas être utilisé pour remplir, même si ça serait foutrement plus pratique :

Et la jauge, vue de près, en jaune, sous le déshydrateur de la clim :

Il convient alors de mesurer le plus précisément possible la quantité de fluide qui a été vidangée.

Pour cela j'ai utilisé un bidon avec une graduation sur le coté. C'est aussi le moment de prendre peur avec ce qui reste au fond du bac :

Il y en avait autant dans la crépine et sur l'aimant. :/

Donc ici, j'ai pu sortir environ 3,5L + un peu qui a fini par terre à l'ouverture de la crépine.

On va donc remettre cette quantité de fuide neuf, puis ensuite compléter le niveau à l'aide de la jauge si il y a lieu.

Pour le remplissage, vu qu'il faut le faire par le puits de jauge, il faut un entonnoir très fin à l'extrémité. J'ai utilisé pour cela une cartouche vide de mastic sanitaire. C'est très pratique, car l'embout qui s'y visse est très fin et permet de se loger dans le tube :

Et là, ben faut être trèèèèès patient car ça ne descend pas vite...

(On dirais de la crasse qui flotte, mais non, ce sont juste des bulles avec le flash :P )

Plus ensuite qu'a démarrer, passer les rapports pour répartir le fluide, puis ajuster le niveau selon les indications de la jauge.

Bonne route en XM

PS : Pour ce qui est du remplissage, j'ai lu un peu partout qu'il fallait absolument remplir la boite par la jauge et non par le reniflard. Or étant donné ce que je comprends des éclatés que j'ai pu trouver, le boitier couvrant le bloc hydrau (dans lequel donne le reniflard, donc) est directement relié au fond de la boite par des orifices d'écoulement.

Alors tant que j'avais la crépine déposée, j'ai essayé de vider un peu d'huile neuve par la jauge, puis par le reniflard, pour comparer. Dans les deux cas l'huile arrive rapidement à l'orifice du bas du puits de crépine. Et la quantité récupérée correspond, il ne semble pas s'en perdre en route dans des recoins comme ou pourrait le craindre en remplissant par le reniflard.

Du coup, j'en ai quand même rempli une partie par la jauge, et vu comme ça prenait un temps fou, j'ai fini par remplir le reste par le reniflard. Vu que de toutes manières je n'ai pas la jauge, j'ai remis 4L (j'en ai récupéré 3,5 + un peu de renversé par terre à l'ouverture de la crépine, je me suis dit que ça devait correspondre à peu près).

Mais ATTENTION, je ne recommande PAS de procéder ainsi, selon les manuels il faut remplir par la jauge uniquement

Montage régulateur de vitesse XM 2.1 TD

J'ai pris quelques photos lors du changement de mon embrayage

Mise en lévitation...

Il est possible que mes cales soient un peu légère, n'hésitez pas à ajouter des sécurités supplémentaire.

IMPORTANT : Profitez du fait que la voiture est encore entière pour faire chuter la pression dans les sphères avant (position basse, soulevez une roue avec un cric par exemple)

Vidangez la boite de vitesse, profitez en éventuellement pour vérifier que le bouchon de remplissage n'est pas grippé.

On vas faire un peu de ménage...

Il faut déposer:

- Boite à air

- Batterie

- Réservoir LHM

- Bac à batterie

On dépose les cardans. Le gauche pour commencer.

Un blocage efficace (ici un fer plat soudé sur un vieux disque de frein arrière), une grosse douille, une bonne rallonge et ça viens tout seul, sans forcer.

(le remontage ce fait a 350 Nm, vous pouvez garder la rallonge sous la main )

Un extracteur et hop, on peut séparer le moyeu du triangle.

C'est ici qu'il est important d'avoir fait chuter la pression dans les sphères avant, sinon, on ne peut pas remonter le moyeux, et donc, on ne peut pas le séparer du triangle.

On tire délicatement de chaque coté, sans faire travailler les soufflets, et il sort tout seul.

(on peut l'aider en reculant le moyeux)

Pour la cardant droit, il faut desserrer les 2 écrous de 11 du palier intermédiaire, puis pousser les vis et leur faire faire un demi tour.

Même chose à droite qu'a gauche pour le moyeux, et le cardans viens également sans difficultés.

Retour au dessus pour déposer le câble d'embrayage. Il suffit de desserrer l'écrou de réglage (ainsi que son contre écrou) pour donner du mou et passer dans les fentes.

L'accès étant maintenant très bon, j'en ai profité pour nettoyer la boite (Petit coup vite fait).

Le CJ/DJ est fixé sur la boite, il faut le déposer. On peut se contenter d'enlever les 3 vis de maintient, ainsi que les fixations des durites jusqu’à niveau du démarreur. Ainsi, on a suffisamment de mou pour simplement l'écarter.

On enlève la protection du volant moteur (3 vis de 13)

Par le passage de roue gauche, on déclips les 3 biellettes

On peut maintenant mettre en place un soutient pour le moteur, il est important de garder de la marge de manœuvre vers le bas.

Au début, j'avais mis la chèvre en place pour soutenir la boite, en réalité ce n'est pas nécessaire. Elle est par contre très pratique pour ensuite maintenir la boite posée sur les longerons (on en reparlera)

On dépose le support moteur gauche (écrous de 21, et torx de 40)

Puis le support coté boite (écrous de 16)

On passe dessous enlever une vis qui tient ensemble moteur et boite (16)

Puis retour au dessus...

On commence par déposer les 3 vis du démarreur (en bleu). Déposer le démarreur n'est pas utile

Puis, on dépose les 3 vis en rouge.

La boite n'est maintenant plus fixée au moteur, elle peut être tirée pour les séparer, et la posée sur le longerons.

Elle est lourde, mais confortablement et surtout bien calé par en dessous, on peut faire cela a la main.

C'est ici que la chèvre me permet de sécuriser la boite.

Il suffit de déplacer la fourchette (embrayer à fond), pour déclipser facilement la butée d'embrayage.

On peut maintenant déposer le mécanisme d'embrayage. 6 vis torx de 40 le maintienne.

Le bazars est sous tension, il faut donc desserrer les vis progressivement et en étoile pour relâcher tranquillement les ressorts.

Les 6 vis déposées, mécanisme et disque d'embrayage sortent par dessous.

(on peut voir la panne du mien, des ressort du disque sont cassés)

Petit coup d’œil au volant moteur, à priori tout vas bien.

J'ai choisi un kit SACHS, malgré le fait qu'il soit le moins chère proposé, je n'ai pas trouvé de critique négative sur cette marque, et ils livrent un peu de graisse.

Pour l'huile, j'ai pris ça...

et on peut voir que j'ai fait un petit tour chez Citroën pour changer les joints de sortie de boite (45€ env)

Je doit être le seul couillon sur internet à ne pas savoir dans quel sens se met le disque, je n'ai donc pas trouvé ce genre de photo. C'est cadeau pour vous

On revis le mécanisme et le disque au volant moteur, toujours en étoile et progressivement pour tendre les ressorts.

Si on est équipé, on place le disque avec un centreur, sinon on peut le faire a l’œil en regardant les bords du disque.

On sert a 24 Nm (pas comme une brute)

On peut maintenant repasser dessous pour remboiter la boite. Si le disque est bien centré, si on a de la chance, sa rentre bien.

En ce qui me concerne, j'ai mis 20 secondes pour remmancher tout cela

Bon, en fait j'ai eu de la chance et j'ai mis 20 secondes lors de mon 2éme essai. Pour le premier, j'avais mal centré le disque et je me suis battu avec pendant près de 3 heures, jusqu’à ce que je me décide à reprendre le centrage.

On peut maintenant entamer le remontage...

- Les 4 vis de maintient de la boite sur le moteur

- Les 3 vis du démarreur

Le câble d'embrayage

Et pendant que l'accès est très bon, on peut le régler (14,5 cm de course MINIMUM)

Ensuite, et bien on remonte tout... CJ/DJ, bac, batterie, réservoir LHM, ... Bref tant qu'il reste des pièces, y a du boulot.

Non obligatoire mais fortement conseillé, le remplacement des joints spi. Ici à droite pour commencer.

Les lèvres sont graissés, puis un très léger graissage de l'extérieur suffit à le rentrer à la main.

Côté gauche, il faut déposer ces 4 écrous.

Pour sortir le couvercle. Le joint est à l'intérieur.

Pour les curieux...

Attention, le couvercle doit être en alu, tout mou. Il faut être délicat pour sortir le joint sans le rayer.

De plus, il n'y a que très peu de prise. Patience donc..

Un poil de graisse, et il rentre aussi à la main.

On revisse le couvercle, puis on repose les cardans et tout ce qui vas autour. Pensez aux biellettes de tringlerie

Les deux cardans sont en place...

On peut maintenant remettre de l'huile de boite

Et remettre la voiture au sol.

C'est fini !!!

Personnellement, pour l'huile de boite, comme la voiture avait le nez en l'aire j'ai mis presque les deux litre, je suis allé faire un petit tour pour faire travailler tout ça, puis de retour chez mois, j'ai attendu un peu puis réouvert le bouchon de remplissage (voiture bien horizontale). Toute l'huile en excès est ressortie, le niveau est bon.

Jilks

Je ne sais pas trop si c'est utile, mais je vous propose un petit tuto.

Le but du jeu : prendre les inserts sur cet intérieur en alcantara et les poser sur un intérieur velours.

J'ai oublié de prendre une photo, mais pour les inserts, c'est facile : on redresse les agrafes et ils viennent tout seul.

Il faut déposer la garniture. Pour cela, de petites découpes propres au cutter suffisent.

Faire de même pour la poignée (les 2 trucs noirs)

On retourne, et on décolle le tissus et la mousse sur la partie haute, ainsi que sur quelques cm de chaque côté.

On présente alors l'insert sur la plaque.

Et avec un cutter, on trace la ligne de coupe

J'ai fait mon premier panneau avec un cutter : c'est chiant et pas droit. La scie à dos est bien plus adaptée. Au début, je l’utilise à plat pour bien marquer une ligne de coupe droite, puis en coupe normal comme sur la photo.

Et c'est bien droit !

Le tissu est trop grand, une paire de ciseaux devrait régler cela.

Et hop !

Petite pose à blanc pour vérifier...

Tout est OK, on peut donc coller le tissu a la néoprène. Posée sur une face, et collé sans attendre.

Je n'ai pas de photos de la manip, mais en gros, je prends mes pinces, colle quelques emplacements le long et les maintient quelques instants (30s) avec les pince. Ensuite, je retire les pinces, et je place la baguette de bois. Les quelques emplacements précédemment pincé ne sont pas solide, mais suffisent à tenir le tissus le temps de placer la baguette.

Enfin, mise en place de tout ce que j'ai qui peut maintenir. Sert joint, pinces...

Hooo, c'est tout plat et tout collé

Il ne reste que les côtés à finir. Je préfère le faire en 2 temps, c'est plus facile à gérer.

Pour recoller le panneau à la contre porte, j'ai utilisé de l’époxy rapide.

J'en ai mis sur et autour de chaque point d'accroche coupé au cutter.

Puis, mise en place.

Je mets aussi l'insert, sans le fixer, mais pour vérifier le positionnement.

Quelques pinces maintiennent le tout.

Et voici le résultat :

Partie gauche,

Partie droite,

Remise en place,

(J’ai lustré les inserts, ils sont tout beau et tout brillant)

Et voila, j'ai mon intérieur velours cananga et insert bois cubic.

Bonne nuit,

Jilks

Ce n'est pas vraiment un tuto (encore moins que celui d'ajout de la 13ème vitre, c'est dire !), mais comme j'ai galéré, bah voila.

Comment déposer la banquette arrière ?

Et bien c'est tout simple.

On bascule la banquette, et on enlève le cache.

Banquette toujours basculée, on trouve le caoutchouc qui la maintient en place, il faut le tirer vers l'avant pour le sortir (il est tenu par son milieu)

Voila la banquette dégagée

Il n'y a plus qu'a la rebasculer en position assise, sans l'enclencher, pour pouvoir la sortir vers le haut.

Et voila, pour la repose, manip inverse mais en plus simple car le caoutchouc est plus facile a mettre qu'a enlever

Jilks

Bonjour,

Je vous propose un petit tuto : le changement du ressort du tendeur automatique de la courroie d’accessoire sur une XM 2.1TD (XUD11BTE dans mon cas)

C’est quoi cette bête la ?

Tout simplement la pièce numéro 5.

Au fil du temps, il vieillit et perd de son efficacité. Lorsque le moteur est en fonctionnement et que l’on donne des coups d’accélérateur, on doit le voir bouger.

Si ce n’est pas le cas, 2 solutions :

- Le ressort 5 est HS

- Le roulement à aiguille intégré à la pièce 3 et lui permettant de pivoter est HS.

Ici, je vous propose le changement du ressort. Le changement du galet tendeur (nom de la pièce 3) peut se déduire de ce qui se fait dans ce tuto.

ATTENTION : Pour la gestion de la partie hydraulique, j’explique ici ce que j’ai fait. Je ne sais pas si c’est la bonne méthode ou la plus sécuritaire. Si vous ne voyez pas de quels risques potentiels je parle, c’est qu’il vous faut vous renseigner avant de faire de même

Sol plat, voiture tout en haut, roues braquées a droite, on peut serrer le freins a main et couper le moteur. Par sécurité, mettez des chandelles : elle risque de descendre. (Je ne l’ai pas fait, mais c’était par omission sur le moment).

Commencez par enlever le cache plastique (4 clips en plastique, et un écrou en bas)

Vous voyez maintenant le galet tendeur.

Note : Il y a 2 galets sur le parcours. Celui-ci et celui indiqué « pièce 3 » dans le premier schéma. Comme je ne connais pas les noms officiels, les deux s’appelleront galet tendeur

Avec un embout Torx, débloquer ce galet. La vis de maintient est excentré, ce qui nous permet de régler la tension de la courroie. Une fois libéré, il va donc pivoter et libérer la courroie d’accessoire.

C’est ce carré qui permettra, à la fin, de régler la tension de la courroie

La courroie est encore en place sur la poulie de la pompe HP. Comme nous voulons déposer celle-ci, il faut déposer la courroie. On peut se contenter de l’enlever de la pompe HP, tout en la laissant sur le reste du parcours.

Voila qui est fait…

On va maintenant débrancher les tuyaux LHM de la pompe HP, autant éviter d’en mettre partout, on protège donc la zone avec du sopalin qui devrait tout absorber.

C’est ici qu’il y a peut être un problème : je n’ai pas dépressurisé mon circuit. Je ne sais pas si c’est un problème ou non. Dans mon cas, pas de soucie.

Les tuyaux sont déconnectés. Utiliser de préférence une clé à tuyauter.

On enlève maintenant tout ce qui maintient les tuyaux.

Puis, on peut déposer la pompe HP

Petite astuce : il faut passer par un trou de la poulie pour accéder à la vis inférieur. Cette dernière ne peut sortir entièrement. Il suffit de la reculer de 3 – 4 cm, et on peut sortir la pompe (une fente est prévue pour laisser sortir la vis toujours en place)

On peut voir sur cette photo ce que j’avais fait de ma courroie. Ainsi elle n’est pas gênante.

Disparue !

On démonte maintenant l’écrou haut du ressort (pas de photo)

Puis la vis du bas.

Il faut pour cela passer par un orifice prévu dans le support de la pompe et de l’alternateur.

Une meilleure vue, pour comprendre le principe :

J’avais pris cette photo lorsque j’avais déposé le support complet lors d’une autre opération.

Le cliquet va se retrouver coincé vers la droite par un tuyau de refroidissement. Afin de faciliter son retrais, il suffit d’utiliser une clé de 19 contre coudé pour dévisser de 2 – 3 cm la vis de maintient du galet tendeur pièce n°3

Et voila, on peut sortir l’ancien ressort.

Au début, je disais que pour changer le galet tendeur, ce tuto pouvait être utilisé. Et bien c’est ici que ça se joue : il suffit de ne pas enlever l’écrou du haut du galet tendeur, et de dévisser complètement la vis dont je parle au dessus. Et hop, on sort la pièce numéro 3 (et on la change).

Mais là, je parle du ressort !

Il a un sens (il me semble qu’il est composé d’une parti hydraulique à l’intérieur). Il est facile de ne pas se tromper : il suffit de lire :

Pour les très très fâché avec l’anglais : ça veut dire que cette partie va en haut.

Un indice supplémentaire : en bas, il y a une encoche.

Je ne sais pas pourquoi, sur ma voiture je n’avais pas de rondelle ici, j’en ai donc pris un au hasard dans mon stock.

Le remontage se fait en sens inverse :

- La vis du bas du ressort

- La vis du galet tendeur

- L’écrou du haut du ressort.

Et voila, ressort (ou galet) changé !

On peut apercevoir sur cette photo ma clé a filtre Facom P27.B. Elle est parfaite pour manipuler le galet tendeur et bander le ressort. On vérifie le bon fonctionnement.

Cette clé me sert également sur la ZX (1.9D).

Tant que le levier est en place, on pige le galet tendeur (pièce 3) à l’aide d’un foret (de 6, je crois) on de n’importe quoi qui rentre dans le trou.

On remonte maintenant la pompe HP.

L’ordre de remontage étant important pour ne pas se prendre la tête, je vous ai pris une série de photo.

D’abord, la fixation de la pompe sur son support

Avec les deux trucs hexagonaux

Les tuyaux HP

J’ai remise la courroie sur la poulie a ce moment la, on peut le faire plus tard, ce n’est pas important.

Les brides des tuyaux HP, sans serrer. On sert les vis, seulement quand tout est en place.

Les brides du haut.

Et celle qui est derrière.

Maintenant, on sert tout.

J’ai oublié de vous en parler au début. Pour éviter de noyer mon moteur, et de désamorcer le tuyau, j’ai mis un foret dans la durite d’arrivée de LHM

Ce tuyau est remis en place, une pince a collier clic est bien pratique, il en existe a 30 €.

Très important : on vérifie une fois de plus le chemin de la courroie et si elle passe bien au milieu de chaque poulie. Dans mon cas, elle a facilement tendance à sauter une gorge un niveau du compresseur de clim (quand elle est détendu bien sur, en fonctionnement il n’y a pas de problème).

Un embout tors (clé de ½ sur la photo) et un carré de ¼…

On se positionne…

Le principe est simple, on utilise le carré de ¼ pour faire pivoter le galet, quand la pige est libre, on sert la vis avec la grosse clé.

En hésitant un peu sur ce que je démontais ou non, et en prenant les photos, j’ai mis 2h30.

Si je peux me permettre un conseille : achetez ou empruntez une clé Facom P27B, c’est tellement simple avec elle…

Une petit photo pour aider à comprendre, la clé vas dans le trou carré (10mm) et permet de faire levier et manipuler le galet tendeur.

Comme d'habitude, une version pdf est dispo ici

Toute remarque est la bienvenue

Jilks

Voici un petit tuto pour désactiver proprement l'électrovanne d'EGR sur le 2,5TD DK5ATE.

L'emplacement de l'électrovanne :

On démonte avec une clé à pipe de 13, il y a un connecteur électrique et deux petites durites simplement emmanchées.

Une fois démontée et nettoyée :

Il faut trouver un clou tête plate de la bonne taille : tête suffisamment grande pour boucher l'orifice et suffisamment petite pour passer dans la durite.

On coupe à la bonne longueur :

Un petit peu de joint bleu Loctite pour étanchéifier.

HOP !

Ni vu, ni connu

Et voilà.

Reste plus qu'à démonter et vérifier la bonne fermeture de la vanne en elle-même (bientôt, là c'est du lourd).

Cyrille

Je vous propose un petit tuto qui fera doucement sourire les habitués de la XM, mais qui, je pense, peut être intéressant pour ceux qui viennent d’entrer dans ce monde.

Comment se passe l’installation d’une 13ème vitre sur les XM non équipé d’origine ? Quelles pièces faut il prendre en casse et peut on compter sur Citroën pour ce qui manque ?

Pièces.

Une 13ème vitre, ce sont les éléments spécifiques suivants :

- 1 vitre avec son joint

- 1 garniture de plafond simplement clipsée

- 2 charnières (détaillées plus loin)

- 4 écrous prisonniers

- 4 vis pour les écrous prisonniers

Gros plan sur les charnières complètes et les vis :

A noter que j’avais démonté la partie vissée sur la vitre pour bien nettoyer cette dernière. Habituellement, on sépare la vitre de ses charnières en retirant la goupille 6

Tarifs des pièces disponibles au 19/04/2012 :

- 32 : réf. 6941 93 0,72 € TTC

- 31 : réf. 6924 H2 0,16 € TTC

- 30 : réf. 6924 J7 0,19 € TTC

Installation.

On commence par déclipser la garniture, elle vient facilement.

La garniture déposée, elle n’est plus utile car sera changée, mais en cas de besoin, il me semble qu’il est possible d’y faire les découpes adéquats tout en faisant très propre une fois remonté avec les charnières.

On met les 4 écrous prisonniers dans les 4 trous carrés (2 de chaque coté) en les rentrant de biais puis en les reculant. Ça va tout seul également.

Puis la charnière

Et voila, il ne reste plus qu’a refixer la vitre.

Ce nouvel accessoire, en plus de ce qui était prévu par Citroën, a le mérite d’attirer la curiosité des personnes et ainsi de faire connaître un peu mieux la XM et tous ses petits trucs sympas.

Comme a mon habitude, une version pdf est dispo ici

Jilks

voici des photos des vitres de portières arrière avant toutes pour le nettoyage des vitres 1:prenez de la laine d'acier pour éliminer toutes oxydation faite avec le temps sur toute la vitre 2:nettoyer avec du produit à vitre 3:préparer un pulvérisateur avec du produit à vaisselle pour faire glisser le film

Changement des plaquettes de freins avant Citroën XM

Merci à CHAPMAN de la part de Guillaume.B

voilà comme promis j'ai commencé à démonté ma crémaillère à l'heure actuelle il ne me reste plus qu'à la sortir

1° déposer la durite du turbo au filtre à air

2° dévisser la durite de retour LHM

d'entée LHM

dévisser les deux ecrous de la colonne de direction

3°dans l'habitacle déposer le boulon qui maintien la colonne et enlever l'agrafe et tirez très fort

pour la désolidariser de la crémaillère

4° enlever les rotules de directions et les deux boulons de fixation de la crémaillère

et logiquement descendre un peu le berceau mais pour le moment j'y suis pas encore arrivé

demain je vais je vais me penché un peu plus sur le berceau car il me plus qu'à sortir ma pièce malade

Suite à un code erreur 23 dans le calculateur Hydractive, j'ai décidé de déposer le capteur d'angle de volant de direction pour le nettoyer.

Outillage nécessaire:

-1 clé mixte de 10 (pas sur la photo)

-1 cliquet + rallonge + douille de 21

-1 clé Torx T20

-1 clé Torx T30

-2 petits tournevis

-1 clé dynamométrique (facultatif)

-1 aérosol de dégraissant (pas sur la photo)

-air comprimée (pas sur la photo, en plus c'est invisible :PP)

1- Commencer par débrancher la masse de la batterie avec une clé mixte de 10 et attendre 10 minutes (sécurité airbag).

2- Positionner les branches du volant à la verticale pour pouvoir accéder aux deux vis du coussin gonflable.

3- Avec une clé Torx T30, dévisser les deux vis du coussin gonflable qui se trouve de part et d'autre à l'arrière du volant en biais (les vis restent dans le volant).

4- Sortir le coussin gonflable et débrancher le connecteur orange.

5- Repositionner le volant à l'horizontale et débrancher le connecteur des commandes de l'autoradio et celui du module airbag avec un petit tournevis.

6- Dévisser l'écrou du volant avec un cliquet, une rallonge et une douille de 21 puis sortir le volant et récupérer la rondelle derrière l'écrou.

7- Déposer la coque inférieure de colonne de direction (5 vis) avec une clé Torx T20. Débrancher l'éclairage du Neiman.

8- Dégager le contact tournant des commandes autoradio (3 pattes) avec un petit tournevis.Le laisser pendre par ses fils, on aperçoit le capteur d'angle de direction (Valeo).9- Débrancher le connecteur gris du capteur et décrocher le connecteur femelle avec un petit tournevis (il y a un ergot) en le faisant glisser vers la droite.10- Sortir le capteur d'angle en faisant levier avec deux petits tournevis, il n'y a pas de clips, il tient serré sur la colonne grâce à deux joints toriques de couleur rouge (visible sur les photos suivantes).

11- Sortir le capteur en faisant suivre son câble puis ouvrir celui-ci en repoussant les 5 pattes en plastique avec un petit tournevis.12- Sortir la roue phonique et le capteur. Enlever soigneusement la poussière accumulée avec du dégraissant en aérosol puis de l'air comprimée (il y en avait pas mal). Je pense que cette poussière provient du frottement de la roue phonique sur le capteur (poussière noire).13- Procéder en sens inverse pour la repose, avec la clé dynamométrique resserrer l'écrou du volant de direction à 3 daN.m et vérifier l'alignement des branches du volant par un essai routier avant de resserrer les deux vis du coussin gonflable.

Depuis ce nettoyage, le code erreur 23 n'est pas réapparu est l'Hydractive fonctionne de nouveau normalement.

A plus.

Salut,

L'outillage

Volant

Vis airbag

Airbag

Commandes autoradio

Volant déposé

Coque inférieure

Contact tournant

Connecteur gris

Capteur angle

Bon courage

Changement des bougies de préchauffage sur XM 2.1D et 2.1TD

Merci à CHAPMAN de la part de Guillaume.B

Voiture : ZX 1.9D Break de 1997, environ 230 000 Km.

Pour commencer, un petit schéma (source : service.citroen.com).

J'ai acheté les paliers de barre chez Citroën. Réf 5094.66; 15,75€ TTC l'unité fin avril 2010.

Après avoir mis la voiture sur chandelles (roues pendantes), j'ai commencé par démonter les deux biellettes. La barre doit pouvoir bouger librement. S'il n'est pas prévu de changer les biellettes, démonter seulement le bas peut être suffisant.

J'ai ensuite changé les paliers côté par côté.

Une petite remarque : j'avais commandé les pièces en même temps que les nouvelles biellettes, sans avoir vérifié l'usure des paliers en place. Le garagiste qui a changé les silentblocs de triangle m'a dit qu'il ne changeait pas ces paliers car ils ne s'usaient pas. Ayant les pièces et prévu de changer les biellettes, je les ai tout de même changé.

En comparant les anciens et les nouveaux paliers, et en comparant la mobilité de la barre antidévers avant/après, il semblerait bien que cette opération soit effectivement inutile.

Il n'y a qu'un seul écrou à dévisser par palier, celui qui est entouré. Prévoir une clé à cliquet équipée d’une douille de 16 pour l'écrou et une clé plate de 16 pour la vis.

Cette vis maintient également le silentbloc arrière du triangle, cela ne m'a pas posé de problème, ce silentbloc est maintenu par une 2ème vis dédiée.

La bride de palier ne demande qu'à sortir !

Lorsque l'écrou est enlevé, il faut manipuler la barre antidévers, en particulier vers le haut, pour permettre à la bride de sortir de son logement (situé à l'arrière).

La bride de palier :

Au passage, on remarque le bosselage, nous y reviendrons plus tard.

Il faut maintenant sortir le palier. Pour cela, il suffit de l'ouvrir puis de forcer pour le sortir. Un tournevis peut aider à l'ouvrir un petit peu plus.

Comparaison d'un ancien et d'un nouveau palier :

Sur la partie droite de l'image, on peut distinguer le dessus du dessous d'un palier grâce au bosselage qui se loge dan la bride, le dessous étant lisse.

L'ouverture des paliers est orienté vers l'avant du véhicule.

Pour le remontage, on ouvre le palier puis on le met en place sur la barre antidévers. Des ergots à l'intérieur du palier s'alignent avec une encoche sur la barre, ce qui donne la position exact du palier.

Donc, pour résumer le positionnement du palier :

- L'ouverture vers l'avant du véhicule.

- Le bosselage extérieur vers le haut

- Un bosselage intérieur donne la position transversale (gauche/droite).

Le nouveau palier en position, on manipule de nouveau la barre antidévers pour permettre à la bride de trouver sa place dans son logement arrière, puis on replace l'écrou et on le serre. Je n'ai pas trouvé les couples de serrage.

On peut ensuite passer à l'autre coté, puis remonter les biellettes.

Comme d'habitude, une version pdf est disponible ici

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas !

Jilks

1 IER photos voila un tuto que j avait fait sur le polissages du rebord de jante de ma bmw 740i e38 vue quelle était bien abîmer au niveau des rebord voila la photos avant de commencer

2iem photos j ai procédé ainsi j ai acheter du décapant en gel style v33 que j ai appliquer sur tout le deport de la jante, en faisant bien attention de ne pas déborder sur le centre de la jante, j ai laisser agir 20mn;ensuite j ai gratter avec une spatule voila se que ça donne la jante après le décapage

3ieme photos ensuite vous commencer a poncer avec du papier de verre a l eau, j ai commencer par du 240 pour les dégrossir est progressivement je suis passer au 400,600,800,1000 ensuite

pour la finition vous prenez du belgom alu est de la laine d acier extra fine triple zéro est vous frotter au maximum ,est plus vous aller frotter est plus ça va briller résultats garantie

ça a l ère simple détromper vous j ai passer a peu près 4h par jante entre le décapage,le ponçage est la finition mais entre nous quel plaisir de pouvoir redonner un coup de jeune a

des jantes abimé voila le résultats

Restauration d'un Neiman

Merci à CHAPMAN

Restauration Demarreur

Merci à CHAPMAN

Tuto Tester une suspension hydractive

Merci à CHAPMAN

Références Sphères XM

Merci à CHAPMAN

http://www.didih.fr/Planete_Citroen/Tuto1/Temoin_usure.html

Romain.

didih-fr-Planete-Citroen-Tuto1-Temoin-usure-html.pdf