Bonjour à tous,

Je partage mon retour d’expérience pour ceux qui rencontrent une infiltration d’eau sur DS4.
Dans mon cas, les symptômes étaient les suivants :

Symptômes

·         Eau au niveau des pieds côté conducteur

·         Humidité au sol côté passager arrière gauche

·         Forte buée dans l’habitacle

·         Odeur d’humidité persistante

Voici les points à vérifier en priorité.

1. Vérifier les évacuations sous le pare-brise (cause la plus fréquente)

Des évacuations bouchées peuvent provoquer une entrée d’eau dans l’habitacle, qui se répartit ensuite sous la moquette.

Procédure :

1.      Ouvrir le capot.

2.      Retirer les feuilles, la boue et les débris sous la grille d’auvent (baie de pare-brise, sous les essuie-glaces).

3.      Repérer les trous d’évacuation à gauche et à droite.

4.      Verser de l’eau : elle doit s’écouler rapidement sous la voiture, derrière les garde-boues.

Si l’eau stagne → les évacuations sont bouchées : nettoyer ou déboucher.

2. Contrôler le filtre d’habitacle et son logement

Une mauvaise étanchéité à ce niveau peut laisser entrer l’eau à l’avant, qui circule ensuite sous la moquette.

·         Vérifier que le filtre est bien positionné

·         Contrôler l’état du couvercle et du joint

·         S’assurer qu’aucune eau ne s’accumule dans le logement

3. Vérifier les joints de portes

·         Inspecter les joints (coupures, écrasements, déformations)

·         Nettoyer les joints

·         Appliquer un produit silicone pour les entretenir

·         Test : arroser la voiture pendant qu’une personne contrôle l’intérieur

4. Important : vérifier sous la moquette

Sur DS4, l’eau peut circuler dans la mousse d’isolation et apparaître loin du point d’entrée.

·         Appuyer sur la moquette : si de l’eau remonte, la mousse est imbibée

·         Si possible, soulever légèrement la moquette pour sécher

·         Utiliser un déshumidificateur ou laisser sécher plusieurs jours

·         Si l’eau est très présente, il est recommandé de retirer complètement la mousse pour un séchage efficace

Pourquoi démonter la mousse ?

La mousse située sous la moquette :

·         Retient énormément l’eau (effet éponge)

·         Sèche très mal en place

·         Provoque odeurs, buée et corrosion

Un simple séchage en surface n’est souvent pas suffisant.
Dans mon cas, la mousse contenait environ 5 litres d’eau.

Profitez du démontage pour vérifier :

·         Les bouchons de plancher

·         Les traces d’infiltration

·         Les faisceaux électriques au sol

·         Vérifier également d’éventuelles traces de corrosion

Risques si le problème n’est pas traité :

·         Corrosion du plancher

·         Oxydation des connecteurs sous les sièges

·         Défauts airbags / défauts des prétensionneurs de ceintures

·         Moisissures et mauvaises odeurs

Recherche de la fuite (dans mon cas)

Malgré toutes les vérifications classiques, je n’ai pas trouvé l’origine immédiatement.

J’ai donc démonté la moquette et la mousse pour les faire sécher.

Cela m’a permis :

·         de sécher correctement le plancher,

·         de traiter les débuts de corrosion,

·         et surtout d’identifier la fuite lors des pluies suivantes.

Après de nouvelles pluies, de l’eau s’est accumulée aux pieds du conducteur.
La moquette étant retirée, il a été facile de remonter le cheminement de l’eau.

Origine du problème

La fuite provenait du tampon amortisseur de coffre.

Ces tampons sont réglables afin d’absorber le choc à la fermeture du coffre.

Dans mon cas, le tampon gauche s’était déréglé et n’était plus en appui.

Or, pour assurer une bonne étanchéité, les tampons doivent être en pression contre le hayon.

Solution appliquée

·         Réglage du tampon

·         Application d’un léger joint silicone

·         Fermeture du coffre pour laisser sécher le silicone sous pression

Depuis, plus aucune infiltration.

Conclusion

Si vous avez de l’eau à l’avant, ne négligez pas une entrée par l’arrière : l’eau peut circuler sous la mousse et apparaître loin de son point d’entrée.

Sur la DS4 (phase 1), les tampons sont montés directement sur la carrosserie, ce qui me semble être une erreur de conception. À titre de comparaison, sur une C4, j’ai pu constater que les tampons sont installés sur le hayon.

J’espère que ce tutoriel pourra faire gagner du temps à ceux qui rencontrent ce problème. N’hésitez pas à apporter des compléments ou des retours d’expérience pour enrichir le sujet.

Je vous propose un petit tutoriel pour effectuer vous-même la vidange de votre DS4. Je n’ai pas la prétention de dé©tenir la meilleure technique, ni la plus efficace ni même la plus simple, c’est juste l’explication de ma façon de faire et j’invite chacun d’entre vous à proposer vos alternatives et conseils constructifs. Je vous conseille de faire cette opération sans contrainte de temps et d’être prudent lors du levage du véhicule en utilisant des chandelles adaptées.

Voici l’outillage que j’ai utilisé :

Clé BTR 8

Tournevis Plat

Cliquet avec douille de 10mm

Gros cliquet avec rallonge et douille de 27mm

Pince multiprise

Pour commencer on débranche la batterie :

Au point de départ voici ce que l’on trouve sous le capot :

On va retirer une bonne partie de l’admission d’air, en commençant par déclipser l’entrée d’air derrière la calandre et retirer une première partie de la boite noire sur la droite du moteur. Voilà ce que l’on obtient.

Ensuite on retire le reste de la boite en la glissant vers le haut après avoir dévisser le collier à sa sortie.

Voici une illustration des 2 éléments démontés.

On déconnecte ensuite une cosse située près du Turbo.

Puis on va dévisser un collier sous le réservoir de liquide de frein.

Ensuite à l’aide de la pince multiprise, on retire un nouveau tube sur le haut du moteur.

Il ne vous reste qu'à désolidariser un petit tube qui passe le long de la batterie pour retirer le gros tube de l’admission d’air. Voilà ce que cela donne sous le capot.

Et voici la pièce que l’on vient de retirer :

Nous avons maintenant accès au filtre à huile. J’ai choisis de ne retirer le dernier tuyau d’admission qui va vers le filtre à air car l’accès est suffisant et le retrait de la Vis de 10mm sur le dessus permet de pouvoir le déplacer légèrement.

On passe maintenant sous la voiture pour retirer le carter plastique de protection sous le moteur. Il y a un boulon de 10mm et 2 vis à retirer de 10 mm également.

On a maintenant accès au bouchon de vidange.

On va pouvoir attaquer l’opération, il faut ouvrir le bouchon de remplissage d'huile au dessus du moteur.

On utilise une clé BTR de 8 mm pour ouvrir le bouchon de Vidange.

On ouvre en essayant de ne pas laisser tomber le bouchon dans le saut, et on laisse couler l’huile.

Pendant que le saut se rempli gentiment sous la voiture, on va s’occuper du filtre à huile. A l’aide d’une douille de 27mm, dévisser la coupole qui contient le filtre à huile. Attention de l’huile va sortir de nouveau de ce côté-là, donc il faut prévoir une seconde bassine sous le filtre à huile.

Une fois démonté, retirer le joint (cercle) autour du capuchon du filtre à huile et remplacer le par un nouveau légèrement huilé. Placé le nouveau filtre.

A l’aide d’un chiffon non pelucheux, nettoyer le support du filtre pour retirer les résidus de l’ancienne huile.

Remonter le nouveau filtre à huile. Ne pas serrer comme une brute car la cloche n’est fait que de plastique, on sert bien mais restons raisonnable.

En attendant que l’huile s’écoule complètement sous la voiture je vous conseille de remonter la partie admission d’air dans l’ordre inverse du démontage.

Une fois que le saut sous la voiture est bien rempli et que le goutte à goutte se fait très léger, il est temps de remettre le bouchon de vidange. En option, il est préférable de changer le joint du bouchon de vidange.

On peut maintenant mettre de l’huile neuve 0W30, utiliser un entonnoir ou équivalent pour éviter d’en mettre au large…

Faire un premier niveau, viser le milieu du repère il ne sert à rien de mettre au maximum, vérifier qu’il n’y a pas de fuite au niveau du Filtre ou du bouchon de vidange.

Remonter alors le carter sous la voiture et reposer la voiture à terre.

Vérifier le niveau d’huile, ajuster si besoin.

Fermer le bouchon d’huile moteur et faire tourner la voiture quelques minutes ä bas régime puis effectuer quelques monté en régime.

Couper le moteur et attendre une bonne demi-heure.

Vérifier de nouveau l’absence de fuite et vérifier le niveau d’huile.

Vous pouvez maintenant faire un essai sur route en laissant bien le véhicule monté en température sans monté trop dans les tours.

Revérifier le niveau à la prochaine sortie de la voiture et c’est finis.

Merci de bien vouloir emmener votre huile usagée dans la déchetterie du coin.

Enfin pour réinitialisé l’indicateur d’entretien :

Voilà, en espérant que cela vous aura aidé. A bientôt

Un petit tuto qui peut-être pourra servir à d'autres.

J'ai été amené à remplacer la baguette d'une porte arrière sur ma DS4 car celle-ci était frottée, légèrement enfoncée et décolorée après avoir essayé de la rattraper au ponçage / polissage.

1- Nettoyer

Avant toute chose, il est important de bien nettoyer / dégraisser la portière pour que le scotch puisse adhérer et surtout pour éviter de créer des rayures.

Pour ma part j'ai utilisé de l'alcool isopropylique.

2- Protéger et créer le gabarit avec du scotch.

Placer du scotch de masquage tout autour de la baguette en s'approchant le plus près possible de la baguette.

Cela a pour but d'avoir l'emplacement pour coller la nouvelle et surtout de protéger la porte lors du démontage.

J'avais initialement fait un trait au crayon pour faire ceinture et bretelle mais il s'avère que ça n'apporte rien (ça s'efface en grande partie).

3- Démonter la baguette existante.

Je ne m'en suis aperçu qu'après coup mais il existe en fait une encoche en dessous de la baguette.

Celle-ci a sûrement pour rôle principal d'évacuer l'eau mais cela permet également de glisser un outil de dégarnissage.

Comme je ne l'avais pas vu, j'ai glissé un outil assez fin en haut à droite pour écarter la baguette sans avoir à forcer.

En utilisant un second outil, on peut "trancher" le double-face progressivement sur la longueur afin de la décoller.

Pour faciliter le travail, j'ai ajouté un outil plus épais que je déplaçais au fur et à mesure du décollage.

Voilà à quoi ressemble la baguette du côté carrosserie :

Et voilà à quoi ça ressemble sur la portière :

4- Retrait de la colle

C'est clairement l'étape la plus pénible.

Pour ma part j'ai tenter de "ramollir" avec du produit servant à retirer la colle mais l'intérêt est très limité.

Mieux vaut utiliser ses pouces pour "pousser" la colle.

Une fois quasi tout enlevé, j'ai remis du produit pour dissoudre la colle restante.

5- Dégraissage de la porte.

C'est une étape importante pour assurer un bon maintien de la nouvelle baguette.

Pour ma part j'ai utilisé de l'alcool isopropylique là-aussi.

Voici le résultat :

6- Collage de la nouvelle baguette.

Je vous invite à faire un essai à blanc avant pour vérifier que les scotchs n'ont pas trop bougé et surtout pour voir comment vous y prendre pour bien la positionner car il n'est pas forcément simple (ni conseillé) de la redécoller.

Il y a une languette "rouge" sur le côté droit pour faciliter le décollage sans toucher le double face :

Pour ma part j'ai préféré commencer par l'autre côté. Je ne sais pas si c'est lié au fait d'être gaucher mais cela me paraissait plus évident.

Une fois la baguette bien positionnée, appuyer dessus avec un chiffon doux afin que le double face adhère bien à la portière.

Enfin, retirer le scotch et vérifier que tout est OK.

Voici le résultat final :

Pour ceux qui auraient besoin des cotes, les voici :

- Bas de la baguette à 13,5 cm du bord de porte :

- Environ 1 cm entre les 2 baguettes :

- Baguette arrière à 8.5 cm du bord de portière :

- Baguette avant à 4.5 cm du bord de portière :

A vous de jouer !

Je ne sais pas si ce tuto servira à d'autres mais ça ne coûte pas grand chose de partager.

Ayant mon HP conducteur qui merdouillait régulièrement par temps froid (volume faible, grésillement...) j'ai décidé de remplacer les HP d'origine.

Les critères de choix étaient les suivants :

- Pas de grosse dépense.

- Kit éclaté.

- Plug & Play autant que possible pour ne pas avoir à toucher aux faisceaux de la voiture.

J'ai donc identifié 2 kits :

- Alpine SXE 1750S

- Pioneer G170C

Ayant remplacé précédemment les HP sur C4 Cactus par les Alpine, je ne souhaitais pas forcément repartir sur ce kit car je l'avais trouvé décevant (pas vraiment constaté de changement par rapport à l'origine). Je me suis donc orienté sur le kit Pioneer dont les avis sont assez partagés (du très bon comme du pas bon) mais ayant un prix attrayant.

A noter que ces 2 kits disposent d'adaptateurs pour les tweeters afin de pouvoir prendre place sur les grilles d'origine.

Kit Pioneer (40 € livré environ) : https://www.amazon.fr/Pioneer-TS-G170C/dp/B07599CD7X

Kit Alpine (65 € livré environ) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00193420.html

En complément, j'ai commandé :

- Des agrafes en cas de casse (https://www.amazon.fr/dp/B010IZQK50 (qualité conforme à l'origine).

- Des connecteurs adaptables sur le faisceau d'origine pour les HP (https://www.amazon.fr/dp/B00CNACRVU (la qualité n'est pas parfaite mais ça fait le boulot).

- Des connecteurs adaptables sur le faisceau d'origine pour les tweeters (https://www.amazon.fr/dp/B00UN73DI6 (j'aurais pu m'en passer car je n'ai pas monté les tweeters, voir plus bas).

- De la mousse adhésive pour isoler (https://www.amazon.fr/dp/B0B18FH3F9 (on doit pouvoir trouver moins cher mais je voulais que ce soit en stock et livré rapidement).

- Un kit de dégarnissage (https://www.amazon.fr/dp/B0BD8JQJF4 (pour avoir bien galéré par le passé, j'ai préféré investir cette fois-ci).

C'est parti pour le démontage !

Prévoir un tournevis torx (je n'ai pas fait attention, je crois que c'est du T20).

1- Retirer le petit cache plastique cachant la vis dans le module de lève-vitres (une horreur à enlever sans l'abîmer) et dévisser.

Lever ensuite la commande par le côté "vide" et "reculer" pour pouvoir sortir la patte en plastique qui est coincée de l'autre côté dans la garniture.

2- Retirer le cache poignée. C'est assez simple à faire.

On peut soit tirer doucement dessus soit prendre un outil de dégarnissage fin et faire levier.

3- Retirer les 2 caches et les 2 vis sur le côté de la porte.

4- Retirer la partie centrale de la poignée servant à fermer la portière en utilisant un outil de dégarnissage assez fin et en faisant levier. Ça vient sans forcer.

5- Retirer la partie plastique de la poignée qui donne accès aux vis. Là c'est un peu moins sympa.

Pour ma part j'ai utilisé un outil de dégarnissage et ai commencé par un côté en "poussant" pour écarter les ergo. Faire ensuite le tour doucement.

Il faut aussi bien faire attention à écarter les 2 pattes métalliques qui retiennent la moitié.

Les ergos du haut je ne m'en suis pas occupé. Ils sont hyper durs à écarter et finalement ça vient tout seul sans les toucher.

6- Retirer les 3 vis de la poignée.

Attention : on pourrait être tenté de tirer sur la poignée mais il ne faut pas, elle est scellée à la porte.

7- C'est là que la misère commence... Ce n'est pas la première fois que je le fais et pourtant à chaque fois je galère autant.

En commençant par le bas, glisser un ou plusieurs outils de dégarnissage entre la porte et le panneau. Cela permet avec une lampe de repérer où il y a des agrafes et de pouvoir faire levier pour les déclipser.

Clairement ça nécessite d'y mettre un peu de force et jusque-là je n'ai jamais réussi à ne pas casser d'agrafes (2 sur chaque panneau cette fois-ci).

Une fois le panneau complètement déclipsé, l'écarter de la porte et le pousser vers le haut pour le sortir.

8- Démontage du HP

Pas de difficulté ici. On défait le connecteur, on retire les 3 vis et avec un outil de dégarnissage on fait levier pour "décoller" le HP.

9- Mise en place du faisceau.

Idem ici, on connecte et c'est tout bon.

On sent que ce n'est pas d'une qualité exceptionnelle mais ça s'adapte et ça tient correctement.

Glisser ensuite les connecteurs dans la porte.

10- Marquer l'emplacement des trous.

La mousse posée à l'étape suivante va cacher les trous de fixation, il faudra donc pouvoir les retrouver facilement.

J'ai utilisé un crayon de papier, cela fait parfaitement l'affaire.

11- Isoler la porte. Cela a clairement pour but de limiter les vibrations.

Sur la Cactus les HP d'origine n'avaient pas de joint (enfin il ne me semble pas) et je n'en avais pas mis non plus et bien je l'ai vite regretté.

En virage cela générait des bruits de vibration pas du tout agréables.

Avec la mousse, faire le tour complet du trou en s'appliquant. Ce n'est pas super simple là où le faisceau passe car cela a tendance à la décoller.

Bien s'appliquer pour lier les 2 morceaux et éviter qu'il y ait du vide.

12- Brancher l'enceinte.

Clairement ce n'est pas hyper évident. Cela nécessite de forcer un peu pour rentrer les cosses. Le problème c'est que c'est assez fragile malgré tout.

Pour limiter la casse, appuyer sur la partie centrale des 2 connecteurs et pousser légèrement dans le sens opposé au branchement.

13- Positionner l'enceinte, mettre en place les 3 vis et serrer.

Attention à être attentif au niveau de l'emplacement d'où sortent les câbles du faisceau.

Pour ma part, j'ai ajouté un bout de mousse en dessous et sur l'arrière du connecteur dans l'hypothèse où il viendrait cogner contre la carrosserie (peu probable) et ai utilisé du scotch d'électricien pour maintenir l'adaptateur au faisceau d'origine.

14- Remplacer les agrafes cassées et vérifier que celles OK soient en bon état.

15- Après avoir vérifié que tout était fonctionnel niveau son, remonter le panneau de porte en commençant par le "glisser" par le haut.

Attention à ne pas oublier de repasser le faisceau pour le lève-vitres sous peine de devoir démonter à nouveau.

Si tout semble en face, taper sur le panneau modérément pour que les agrafes puissent être clipsées.

Remonter ensuite en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

J'ai profité que c'était démonté pour mettre de la mousse dans les "coques de poignée" pour ne plus entendre de bruit de plastique qui grince quand on tire sur la poignée pour fermer la portière : plus un bruit, c'est génial !

Reste maintenant à procéder de la même manière pour l'autre portière.

Concernant les tweeters, j'ai fait l'essai mais suis finalement resté avec ceux d'origine qui sont meilleurs.

Le son semble bon dans les Pioneer mais ils sont "faiblards" et du coup je trouve le rendu moins sympa.

En tous les cas, il est possible de démonter la grille et de retirer le tweeter d'origine en faisant levier sur les 2 parties clipsées puis en tournant.

Un adaptateur est fourni avec les 2 kits pour s'adapter sur les grilles.

Côté faisceau il faut faire une soudure (ou mettre des cosses) pour relier le faisceau acheté aux tweeters.

Ce même faisceau sera branché à ceux d'origine ce qui permet de remettre par défaut si besoin.

A titre informatif, voici comment se présente un HP d'origine. On voit qu'il y a une espèce de joint silicone (pour le bruit sans doute ?).

Le HP Pioneer ne paraît pas beaucoup plus haut mais attention c'est trompeur. Sur le HP d'origine il y a une grille qui fausse la donne.

Le plus important : quid du rendu ?

Et bien franchement j'ai été étonné (j'ai évidemment testé en gardant un côté d'origine). Je suis très loin d'être audiophile mais j'ai bien noté la différence.

Le son est nettement plus clair et les basses sont plus "immersives". Ça apporte un effet "raisonnance" pas désagréable.

Côté autoradio, j'ai baissé de -1 à -3 le niveau des basses car il y en a plus que d'origine et à -3 c'est bien suffisant.

Les médiums (0) n'ont pas été touchés et les aigus (+2) non plus car ce réglage est resté très satisfaisant.

Jusque-là je n'ai pas constaté de problème de vibration de panneau ou autre, c'est vraiment impeccable.

A haut volume (à partir de 24-25) on commence doucement à saturer, comme à l'origine.

J'avoue que je ne suis pas convaincu que ce soit les enceintes qui saturent. J'ai plus la sensation que c'est le NAC qui commence à être en souffrance mais difficile à vérifier.

Après c'est un faux problème car on est vraiment très rarement à un tel volume.

En synthèse, même si le but premier était de traiter le souci du HP conducteur, le bilan est positif avec une amélioration perceptible de la qualité sonore.

Je n'avais pas noté ce bénéfice sur la Cactus soit parce que le kit Alpine était peut-être moins bon que le Pioneer (on serait tentés de penser l'inverse à la base), soit parce que les limites de la Cactus étaient peut-être ses panneaux de porte plus légers ? Autre ? Dur à dire...

En tout cas j'espère que ça donnera l'envie à ceux qui hésitaient de se lancer.

A+

- - - Mise à jour - - -

Je n'ai pas pu mettre ce sujet dans "tuto" (seuls les modos peuvent le faire ?).

Et je n'ai pas pu toutes sauvegarder les photos sur le forum car il indique souvent taille trop grande (alors que je suis parti sur 800x600 sur la plupart).

Comme j'ai déjà bien miséré à tout retailler et uploader j'ai préférer laisser certains liens ImgBB.

Il suffit donc de tirer sur ces deux bouts en caoutchouc et retirer le cache de protection.

De dévisser avec les deux vis T20 le bocal de liquide de frein, et de le mettre gentiment sur le côté.

Et puis enfin de dévisser les 3 vis T25 de la boîte a air, et la filtre ce trouve dessous.

Tout simplement

Si vous avez des questions !

Voilà, j'ai installé un attelage sur ma DS4, et j'aimerais vous partager mon expérience.

Usuellement, j'achète des accessoires d'origine, parce que la qualité est normalement au rendez-vous, mais cette fois ci, non.

Objectif: Installer moi-même un attelage de qualité, facile à utiliser, démontable et pas trop visible une fois démonté. Je suis bricoleur (et plutôt assez bon je pense), électronicien (de métier), et j'ai déjà fait l'opération sur feu ma ZX et mon C8. J'ai aussi tout le materiel nécessaire (clé, cliquet, voltmètre, etc...).

Alors on y va, on se lance !

1ère étape: collecter des infos. Merci Planete-Citroen, et tous ceux qui ont contribué à cette discussion.

Les principales difficultés que je ressens sont :

L'attelage citroen RDSO conviendrait, mais il est assez cher et nécessite un boiter électronique qui impose apparemment un passage à la valise pour l'activer, donc un rendez-vous chez le concessionnaire (en tout cas pour moi).

Il n'offre qu'une prise 13broches, et j'en veux une 7 broches pour ma remorque. Certes on peut ajouter un adaptateur, mais je ne trouve pas ça top...

Cher, et passage au garage obligé... Non.

Chez les accessoiristes, j'ai repéré un attelage qui conviendrait mieux à mes critères :

Marque (française, ça compte pour moi) SIARR, modèle 304148, au prix assez attractif de 240euros (cerise sur le gateau), prise escamotable et rotule démontable sans outils (RDSO) invisible. En complément, un boitier électronique SIARR ref 8532 ne nécessitant pas de passage à la valise, en se piquant sur les fils des phares arrières et en lui apportant un 12V permanent. (60euros).

Etant électronicien, je trouve que ce boitier est bien cher pour ce qu'il doit y avoir dedans, mais bon, le total est largement acceptable, 240+60+20euros de frais de port. Le vendeur vend sur Ebay avec un bon profil, mais a aussi un site propre, est en France. Donc à priori tout bon. Je passe commande mi-Juillet sur le site de l'accessoiriste...

Revenons sur le type d'attelage:

RDSO ne veut pas dire invisible. Il y a des RDSO dont le crochet reste bien visible après démontage. Sans parler de la prise électrique. Invisible signifie dans la pratique qu'elle doit avoir un système d'escamotage, usuellement, son support pivote et se retrouve, lorsque pas utilisée, caché derrière le pare-choc. Je veux tout ça. Le problème est qu'il faut bien chercher pour être sûr que l'attelage en vue a bien ces caractéristiques.

Pour le SIARR 304148, à force de chercher à gauche à droite. Je finis par me convaincre que oui !

En faisant un recherche image, on comprend vite le problème. Les rotules à axe horizontale laisse forcement sur la voiture un crochet qui dépasse sous la voiture...

J'ai eu à déposer le pare-choc avant de ma DS4 1.6 vti 120 de 2013, afin de pouvoir accéder au relais de commande du motoventilateur.

Il se peut qu'il y'ait un moyen plus simple d'y accéder, mais la dépose ne prends que 30 à 40 minutes environ et c'est assez simple .

Vous aurez besoin de :

- 1 clé de 10 : je vous conseille un petit cliquet avec rallonge ou une clé à pipe

- 1 tournevis plat fin

- Tournevis / embouts Torx de taille standard (j'entends par là tailles dispo dans les set d'embouts que l'on trouve un peu partout)

==> Première étape préparation :

-> Ouvrir le capot

-> Enlever le cache d'aspiration d'air (pousser la petite languette et tirer vers le haut) :

-> Phare coté conducteur :

--> Débrancher le connecteur électrique (soulever légèrement la languette et tirer sur le connecteur

--> Sortir le cable d'ouverture du capot de son encoche :

-> Phare coté Passager :

--> Déclipser la goulotte de remplissage du lave glace (moi je l'ai coincée sous le petit tuyau de retour du liquide de refroidissement):

==> Deuxième étape dépose des phares :

-> Les optiques sont fixées avec 2 vis sur le dessus et une encoche sur le dessous

-> déposer les vis :

-> ATTENTION c'est ici que ça se complique

-> L'optique doit sortir sans forcer, il ne faut pas insister

-> Prêtez-bien attention à la façon dont vous allez l'extraire ça facilitera le remontage

-> il faut le soulever légèrement, venir appuyer (à l'aveuglette) sur la languette ci dessous...

...et pivoter délicatement le phare sur lui même vers l'extérieur du capot tout en le translatant vers l'aile.

-> Répetez l'opération sur le deuxième phare

-> Vous venez de faire la partie la plus technique de ce tuto

==> Troisième étape dépose du pare-choc :

La bête est fixée par:

2 vis au dessus du chassis du radiateur)

2 vis sur l'aile passager et 1 dans le passage de roue

2 vis sur l'aile conducteur et 1 dans le passage de roue

7 vis dessous la voiture

-> Commencer par les vis Torx de dessous :

-> Retour au capot

-> Coté passager :

--> Déposer les 2 vis au niveau de l'aile :

--> Déposer la vis du passage de roue :

Désolé j'ai oublié la photo mais y'a q 1 vis vous pouvez pas vous tromper

--> Vous pouvez désengager le pare choc en tirant légèrement vers l'avant et en appuyant sur le clip noir (entouré dans la photo ci dessus)

-> Répétez les étapes ci-dessus coté conducteur

--> déposer la vis qui se trouve sous le phare :

--> idem de l'autre coté :

--> Il ne reste plus que 2 vis à enlever au niveau du chassis radiateur:

--> Attention : le pare-choc tient encore par un faisceau coté conducteur, il suffit de le débrancher et le tout doit venir en soulevant et tirant légèrement :

-> ça doit ressembler à ça :

==> Quatrième étape dépose du bloc relais motoventilateur :

-> il suffit de débrancher et dévisser la vis :

Voilà, pour remonter il suffit de relire ce tuto en partant du bas .

J'espère que ça à pu vous être utile, n'hésitez pas à me laisser vos remarques.

Si vous avez des questions n'hésitez pas.

Voici un tuto pour remplacer vos plaquettes AR.

Je ne prétend pas avoir la meilleur méthode ni être un spécialiste, le but est juste de vous aider.

Je vous présente donc comment j'ai fait et pour commencer voici les outils nécessaires.

Clef en croix,

Clefs plates de 13 et 15.

Repousse piston (Se trouve facilement sur le net a des prix raisonnables)

Tournevis plat

+ Cric et chandelles pour lever la voiture

-----------------------------------------------

Pour commencer mettez le contact et desserrer le frein à main

Ensuite, sous le capot, on ouvre le bouchon de liquide de frein

(perso j'ai aussi débrancher la batterie pour être sur d'éviter des problèmes électriques mais cela est probablement superflus)

On peut alors soulever l'arrière de la voiture, la sécuriser avec des chandelles et retirer les roues avec la clef en croix

On arrive déjà sur le système de frein

On peut commencer à démonter l'étrier de frein en retirant la première vis avec nos clefs plates

Ensuite on retire la seconde vis de la même manière

Maintenant il faut retirer l'étrier en le faisant glisser vers l'arrière de la voiture.

Placer le ensuite sur un objet (ici mon pot de peinture). Il ne faut pas le laisser pendre pour ne pas abîmer les flexibles de frein.

On peut maintenant retirer les plaquettes a l'aide du tournevis plat

Et voici la comparaison entre les anciennes et les nouvelles plaquettes (il était temps )

On place alors les nouvelles plaquettes à la place des usées

Il faut maintenant repousser le piston

Lors de cette étape, penser à regarder régulièrement sous le capot que le liquide de frein ne déborde pas.

En théorie cela ne devrait pas débordé sauf si vous en aviez rajouter. Si c'est le cas, il faudra utiliser une seringue pour en retirer l'excèdant.

Il ne reste plus qu'à remettre l'étrier en place et le fixer avec ces 2 vis

Ensuite on passe à l'autre côté.

L'autre côté est identique, il faudra juste être plus prudent avec le liquide de frein, car c'est lors du second repoussage de piston que le niveau sera au plus haut.

Une fois la voiture de retour sur ses roues, pomper plusieurs fois sur la pédale de frein pour que le piston s'appuie correctement sur les plaquettes.

Il est temps de faire un essai prudent

Pour compéter ce tuto voici le lien de la vidéo qui m'a guidé.

En éspèrant que cela sera utile au plus grand nombre.

Je vous invite à donner tout vos conseils et astuces à la suite de ce tuto.

Bonne route

Je vous propose un petit tutoriel pour effectuer vous-même le changement de bougies de votre DS4. Je n’ai pas la prétention de détenir la meilleure technique, ni la plus efficace ni même la plus simple, c’est juste l’explication de ma façon de faire et j’invite chacun d’entre vous à proposer vos alternatives et conseils constructifs. Je vous conseille de faire cette opération sans contrainte de temps.

Voici l’outillage que j’ai utilisé :

Cliquet avec Rallonge.

Douille longue de 14mm en 12pans

Pour commencer on débranche la batterie :

[ATTACH]58903[/ATTACH]

Au point de départ, on commence par déconnecter les 4 bobines, en utilisant le levier en plastique puis en tirant gentiment sur les fiches :

On va ensuite retirer les bobines. Il suffit de tirer dessus à la verticale pour les faire sortir.

On a maintenant accès aux bougies:

Il ne reste plus qu’à les dévisser, sans forcer, et en faisant attention de ne rien faire tomber dans le moteur.

Remplacer la bougie usagée par une neuve. Attention, il ne faut absolument pas serré comme une brute .

Pour ceux qui sont équipé d'une clef dynamométrique, le couple de serrage préconisé est : 2.3 m.daN

Puis remonter dans l’ordre inverse au démontage.

Procéder ainsi pour les 4 bougies.

En espérant que cela sera utile. A bientôt 

Je pense qu’il peut être utile d’être deux personnes pour démonter et remonter le catalyseur même si j’ai réussis à le faire seul. Je vous conseille de faire cette opération sans contrainte de temps et d’être prudent lors du levage du véhicule en utilisant des chandelles adaptées.

Prévoir environ 5h de boulot !

Voici l’outillage que j’ai utilisé :

Clé Plate de 22 – 13 – 10

Douille longue 13 - 16

Douille 10 – 17

Douille étoile femelle E7

Douille Torx T-27

Massette

Tournevis Plat

3 Cliquets avec rallonges

Gros cliquet avec rallonge et douille de 27mm

Pince multiprise – Pince Universelle

Pour commencer on débranche la batterie :

[ATTACH]58903[/ATTACH]

Au point de départ voici ce que l’on trouve sous le capot :

On va commencer par retirer à la main la petite plaque sur le tuyau pour bien voir d’ou vient cette fuite.

On démonte ensuite la plaque métallique gravé du THP 200 en dévissant 2 Vis

Puis la petite plaque par chaleur en dessous en dévissant 2 Vis avec la Douille de 10.

Ensuite on s’attaque au pare chaleur avec le Logo de la Main barré, on dévisse 6 vis avec la douille de 10. Puis on retire la sonde lambda avec une clé de 22

On retire donc le pare chaleur et voici ce qui se cache dessous :

On dévisse alors le haut du catalyseur avec ces trois tiges filetées et les boulons de 13.

On dévisse alors le haut du catalyseur avec ces trois tige fileté et les boulons de 13 avec une douille longue. Moi je n’ai laissé que la tige filetée du haut et j’ai retiré les 2 autres.

On passe ensuite en dessous de la voiture. Et on retire la seconde sonde Lambda avec la clef plate de 22

On défait le collier au bout du catalyseur avec une douille longue de 16. (J’ai du utiliser des pinces et la massette pour parvenir à retirer le collier et libérer le catalyseur).

Ensuite il faut dévisser le pare chaleur du bas du catalyseur qui tient par 4 Vis de 10 pas évidente à atteindre. Rassurer vous, ce sera encore plus difficile à remonter…...Désolé…

Enfin il reste 2 boulons de 13 en bas du Catalyseur à dévisser.

On peut enfin sortir le catalyseur et son pare-chaleur inférieur. Voici les pièces démontées :

Voilà ce que l’on trouve sous le capot maintenant que le catalyseur est démonté.

On va maintenant retirer une barre en métal tenue par 2 vis différentes. (13 et 10 je crois)

Voici la barre vu depuis le dessous

Il reste encore un pare-chaleur. Il faut démonter deux pièces métalliques tenues par un écrou de 13 qui servait à maintenir le Catalyseur depuis le dessous de l’auto.

Puis 2 vis de 10 pour sortir le pare-chaleur.

On voit enfin l’autre Vis qui tient notre tuyau défectueux depuis le dessous :

On peut enfin changer notre pièce défectueuse, on dévisse les 2 vis. Rassurer seulement quelques gouttes d’huiles vont couler. Pas besoin de prévoir de bassine ou autre.

Ensuite il va falloir sortir ce fameux tuyau. Repérer bien comment il est monté. Il faut le sortir par-dessous avec de la patience. Pour vous aider je vous montre comment je l’ai passé le nouveau pour le remontage.

Ensuite on le replace à sa position d’origine. Et on revisse après avoir placé les nouveaux joints de chaque côté des rotules. J’ai essayé de faire en sorte que les trous des vis arrive en fasse du tuyau.

Il ne reste plus qu’à remonter dans le sens inverse du démontage, et de faire un essai.

Voila en espérant que cela vous sera utile.

A+