mécanique Réfection train arrière

Voilà, c'est à peu près cette image que j'ai (la première des deux où on voit bien l'axe). Malheureusement, ils ne montrent pas l'empilement des roulements et bagues dessus. Enfin, je devrai réussir à voir ça à l'extraction.

Je n'ai pas trouvé de boulons M8 en 10.9 dans mes stocks et un dimanche, c'est pas gagné. Le mieux que j'aie, c'est du 8.8...

Il faudrait penser au silent bloc 4 et 5 du train aussi, important pour la tenu de route et vu leur age ...

J'y pensais, mais il ont l'air en état plutôt correct (je ne vois quasiment aucune craquelure) et c'est encore un petit budget (surtout les cales auto-directionnelles avant, 100 balles les 2)... Du coup, si je peux éviter c'est cool.

En plus, j'ai l'impression que le remplacement peut très bien être fait plus tard, c'est relativement facile à redémonter...

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/101_0912-1531642565.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/101_0913-1531642575.jpg

Et merci pour le lien vers le vendeur di kit, c'est intéressant

Attention quand même, regardes ce qu'on disait avec sea21 au début de la discussion.

Et oui, leur système de recherche est merdique... voire inexistant.

Aussi, tant que je parle à des experts, j'aimerai revenir là-dessus, parce qu'on me dit souvent ça et je comprends que le WD40 n'en est pas un :

met du vrai dégrippant ou un mélange acétone/huile de direction assistée ou liquide de frein

Qu'est ce que tu entends exactement par là. Un voisin m'avait filé une bombe de ce modèle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment mieux...

J'ai trouvé sur internet un avis disant qu'en effet le mélange acétone/liquide de transmission était de loin ce qu'il y avait de mieux. Mais sur quelle base ils disent ça, c'est un mystère…

Comme papa dans maman !

J'ai probablement un peu abusé du dégrippant et des chauffes avant de commencer à frapper parce qu'elles sont venue toutes seules Mais je préfère ça que l'inverse. Pour la seconde, je crois que j'aurai pu me contenter de tirer dessus avec ton extracteur, elle avançait déjà quand je serrais dessus (mais bon, c'était plus d'efforts que de frapper par au-dessus).

Reste à faire le boulot Premier contrôle visuel, comme prévu, le côté gauche parait quasi neuf, le côté droit beaucoup moins. Au moment de sortir le bras, ça faisait "crouik crouik" à l'intérieur... Mais pas sûr que l'axe soit vraiment bouffé.

Après, vu que j'ai les pièces et que je n'ai pas envie de remettre ça dans 50000km (encore que, on s'amuse bien quand même…), ça me paraît plus sérieux de tout remplacer.

Plus qu'à bien nettoyer tout ça et comprendre comment je dois extraire les roulements et tout et tout. Encore une fois, ça m'étonnerait que je puisse m'aider de la presse pour sortir les roulements puisqu'il faut apparemment plutôt tirer que pousser. Peut-être pour mettre les neufs par contre. Je vais me remettre à l'étude du tuto du Pat.

Il y a encore un truc que je ne comprends pas : dans mes kits, je n'ai qu'un joint (le 6 sur ton dernier éclaté). Mais au démontage de la barre stab, derrière les leviers, il y avait un résidu de joint que je n'ai pas. Il n'en reste plus rien, donc difficile d'évaluer sa forme originelle... Vous savez ce que c'était ?

Hey hey vive le trempage

Les roulement se sortent facile tu prends une grosse rondelle tu la disque sur les cotés pour pouvoir la rentrer en biais dans la traverse et tu te sert d'une barre de torsion ou pour pousser le roulement en frappant au marteau .

Le 6 sur l'éclaté c'est le joint en caoutchouc noir .

Si l'axe est bon que le chrome n'est pas attaqué, piqué, perso je laisserais la pièce d'origine PSA de meilleure qualité .

Malheureusement, je n'ai pas de rondelle assez grosse. Donc soit je prends un bout de ferraille que je meule en forme de rondelle, soit pour l'instant je suis dans l'idée d'utiliser une rondelle trop petite et de la faire tourner autour du roulement et l'extraire tout doucement d'un côté et de l'autre. Le frangin m'a laissé un coffret de douilles PL. Du coup, j'étais dans l'idée de refaire ton extracteur à vis en me prenant sur la traverse avec une douille de 46.

Si on peut éviter de frapper...

Le 6 sur l'éclaté c'est le joint en caoutchouc noir .

On est d'accord, et il est collé au bras côté intérieur. Celui dont je parle, qui n'existe plus vraiment, était entre le côté extérieur du bras et le levier de barre stab.

Ok tu parles de la barre stab, il y a un joint en mousse 15 surement désagrégé et un joint en caoutchouc 16, les 4 sont à remplacer, ça se fait train monté sur la voiture au cas ou tu n'a pas les pieces tout de suite pas de pb .

Pour extraire les roulements un dimanche il faut faire avec ce qu'on a sur place, avec une disqueuse et du fer plat tu peux bricoler un truc, si t'as de la tige fileté assez longue oui tu peux faire un extracteur mais c'est plus rapide de les frapper.

Les roulement en bout de traverse même pas la peine de se prendre la tête tu le détruit au tournevis marteau et le sort à la pince multiple .

Bien les roulemetns extérieurs sont sortis. Ce qui me rassure c'est que la traverse a l'air encore en assez bon état, même côté droit. Il restait un morceau de bague extérieure qui la protégeait encore. Par contre aucune nouvelle de la bague intérieure, de la cage et des rouleaux

Pour les roulements intérieurs, j'essaie de rentrer des trucs par le côté opposé et de leur taper dessus, mais la bague extérieure n'a pas l'air très coopérante, ce qui ne m'étonne pas trop vu comme elle était montée serrée pour les autres roulements. Et puis on n'y voit pas grand chose à ce qu'on fait au fond de ce tube... Petite pause avant de reprendre le marteau...

Pour les joints de la barre stab, je pense que Citroën sera ouvert demain, je pense les remettre avant de remonter le train sur la caisse, ça m'évitera de ré-extraire la barre stab.

Youhou, je crois que j'ai tout récupéré !!! Pas encore étudié les axes de bras, mais je peux commencer le nettoyage de la traverse et le remontage des roulements. A voir comment je vais m'y prendre.

Voici l'état de la traverse à peu près nettoyée (j'espérais qu'on visualise mieux l'état de l'intérieur) : il y a encore des traces de rouille à l'intérieur côté droit, je ne sais pas si c'est gênant.

Je voulais aussi profiter de la manœuvre pour mettre des graisseurs. Je crois qu'il y avait un tuto sur le fofo là-dessus...

Si l'axe est bon que le chrome n'est pas attaqué, piqué, perso je laisserais la pièce d'origine PSA de meilleure qualité .

Du coup qu'en penses-tu ? On voit bien sur la photo, même après nettoyage, le gauche est piqueté sur la portée du roulement intérieur.

Neuf de merde ou piqueté de chez PSA, là est la question...

oui tu peux mettre des graisseurs :

http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18910

Comme les bras sont déposés tu pourras nettoyer la limaille du perçage .

Dans le cas d'un train tout juste rénové les graisseurs ne sont pas pret de servir car tu vas bourrer tout ça de graisse avant de remettre les bras, mais si t'as de quoi tarauder autant le faire, si t'as pas les graisseurs tu mets de la pâte à joint dans le trou fileté en attendant qu'il reçoive son graisseur plus tard.

Maintenant il va falloir que tu trouves de quoi pousser le roulement cage: grosses rondelles en magasins agricole et barre pour le pousser par exemple .Une cartouche de graisse verte pour graisser tout ça .

Le traitement anti corrosion est bouffé sur l'axe met le neuf .

Merci beaucoup.

D'un côté, je me rends compte en regardant que les axes neufs ne sont pas tout à fait identiques.

Niveau diamètre et longueur, ça semble correspondre, mais l'épaulement sur la partie noire n'existe pas sur les neufs. La couche noire (je ne sais pas si c'est un traitement ou une peinture) a l'air bien moins épaisse, tout juste grisonnante et elle présente déjà quelques traces d'oxydation. Je les ai depuis un an mais ils ne sont jamais sortis de leur plastique.

Sur l'un des deux, le traitement genre chrome est déjà légèrement oxydé sur le bout... C'est clair que ce n'est pas du tout la même came que ceux d'origine (d'un côté pour le prix faut pas trop en demander )!

J'avoue que j'hésites beaucoup.

Pour les graisseurs, j'en ai de différentes formes (coudés, droits...) mais il faut que je vois si j'ai un taraud du bon pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est des tarauds qualité Bricomerde également

J'imagine qu'ils doivent arriver entre les 2 roulements. Il n'y a pas d'autre contrainte ?

Moi je dis que ce topic peut rentrer direct dans la catégorie "Tutos" !

bravo à vous 2 !

Effectivement ya un dilemme... lorsque tu passes ton doigt sur le Citroën tu ne sent aucune marque d'usure ? Si c'est bien lisse je garderais le Citroen parce que vu la qualité de chromage de l'adaptable si c'est pour que des pellicules de chrome viennent se foutre dans les aiguilles c'est bof hein! en + ça fait du taf en + pour pas mieux... Dans les 2 cas avec la graisse que tu vas mettre, les cages ne sont pas prête d’être détruites ce qui bousille les trains c'est les joints "6" qui laissent pénétrer l'humidité et ensuite la corrosion fait son œuvre, tant qu'il y a de la graisse c'est bon .

Pour les graisseurs pas de consignes particulière tu fais comme sur le tuto au dessus ya la mesure dedans mais toi tu t'en moque puisque tes bras sont déposés .

Test tes tarauds sur un morceau de plaque en fer pour voir si ça correspond à tes graisseurs pas de surprise comme ça et fait attention à ce que le graisseur ne soit pas trop long qu'il ne vienne pas toucher l'axe de bras.

Edit:

Les marques partout sur le train L / R c'est toi qui les a inscrites ? c'est des marques en anglais: gauche/droite pour repérer les pièces , train déjà reconditionné ...

Non l'axe gauche est quasiment nickel, sauf la rouille qu'on voit au bout sur la portée du petit roulement (un coup de papier de verre 400 pour l'éliminer ?).

Côté droit, la question ne se pose pas, c'est remplacement obligatoire. Je crois que je vais n'en changer qu'un en espérant que les différence au niveau des épaulements ne poseront pas de problème (idem, les neufs ont un léger épaulement sur la partie qui est censée rentrer dans le bras. Je verrai comment est celui d'origine une fois démonté mais ça me semble étrange...

Dans le tuto, Pat a l'air de l'extraire vers l'intérieur (donc de rentrer le neuf par le gros côté), il y a donc un épaulement en bout de bras ? J'aurai eu tendance à sortir dans l'autre sens pour rentrer le côté fin en premier au remontage...

Pour les tarauds, je vais voir. J'en ai des bons, mais uniquement des diamètres de 1 à 2 Ca n'ira pas. Les autres peuvent fonctionner une fois ou deux, après ils sont morts (c'est un lot acheté à 10 ou 20 balles). En plus, dans mon souvenir, les graisseurs n'ont pas un pas standard. Si besoin, j'irai chercher ce qu'il faut chez le quincailler en même temps que les coupelles et joints de barre stab chez Citroën.

Tu parles de graisse verte dans ton précédent post. C'est une graisse spéciale ? Parce qu'il y a déjà une cartouche dans ma pompe, pas du premier prix, mais c'est une graisse "standard". Je pensais mettre ça.

Pour les marques L/R, elles n'y étaient pas encore au démontage. Je suis juste un tout petit peu flippé d'inverser des trucs Et puis vu que je viens d'enchaîner les distris du C15 et du J5, j'ai pris le réflexe de sortir le Tippex direct, ça évite de réfléchir au remontage même si ce n'est pas toujours indispensable.

Pour l'installation des roulements, je pensais utiliser une douille adaptée ou, vu qu'on est bientôt lundi, aller chercher les rondelles adéquates (car comme diraient les Shadoks, les rondelles que j'avais jusque là n'était pas suffisamment adéquates). La suite se fera probablement toujours à la barre et au marteau, car le trou de dégagement sous la presse ne doit pas faire plus de 8 ou 10cm de diamètre. Un peu limite pour passer la traverse.

Dernier point qui me chagrine : les portées de roulements de la traverse côté droit sont encore bien abîmées (rouille), j'essaie de faire au mieux, mais je ne retrouverai jamais l'état de surface nickel des axes. C'est un peu critique non ?

bravo à vous 2 !

Ah... Ca fait du bien de de sentir musclé au réveil...

La graisse verte est une graisse marine qui resiste à l'eau une graisse universelle convient parfaitement .

Pour la traverse si le bras n'a pas attaqué l'épaisseur "E" c'est ok

Un coup de papier de verre en "S" suffit les aiguilles ne travaillent que sur l'axe pas sur la traverse c'est une cage à aiguille fermée.

Peugeot avait sorti une note pour le graissage du train il préconisait de l'huile de boite , donc si t'as pas de graisseurs qui convient un trou suffit pour pouvoir y injecter de l'huile , ce trou se referme avec un bouchon ou de la pâte à joint.

Mais l'huile ou la graisse c'est pour dans 50 000kms

Àh oui ? Je pensais bourrer tout ça de graisse par mon graisseur immédiatement après montage, histoire d'être sûr qu'il n'y ait ni humidité ni air (humide également).

Grosse fatigue aujourd'hui (en plus j'étais en rade de café), j'avances tout doucement et n'arrives pas à me décider pour le remplacement ou non de l'axe gauche. Les rouleaux du roulement se sont quand même bien imprimés en creux dans l'axe... Ca ne doit pas vraiment empêcher de tourner puisqu'ils tournent également le long de leur bague, mais ça me met le doute.

OK pour la traverse et merci du conseil. C'est juste pour atteindre les portées des roulements intérieurs que ce sera un poil plus compliqué...

Les rouleaux du roulement se sont quand même bien imprimés en creux dans l'axe...

Bah ya pas d’hésitation alors faut le remplacer.

La graisse tu vas la mettre au montage des bras elle suffira à protéger longuement les cages , rien ne t'interdit bien sur d'en rajouter par les graisseurs mais c'est uniquement pour te rassurer .

Un gros domino ( ou un truc qui lui ressemble je me rappelle plus du nom ) une tige filetée , une brosse métallique à perceuse , ou tu soudes carrément .

https://www.lebonabrasif.com/brosse-metallique/200-brosse-circulaire-acier-ondule-de-perceuse.html

un coup de filière + ça:

https://www.bricozor.com/raccord-jonction-femelle-tige-filetee-plombelec.html

Merci beaucoup à toi.

C'est pas toujours facile de réussir à être malin, surtout quand on en a plein les pattes. J'ai des brosses métal de toutes formes, mais je n'ai encore eu l'utilité d'acheter celle pour la perceuse.

Je retourne à la quincaillerie demain, en allant chercher les pièces chez Citron commandées ce matin.

Je vois le bout du tunnel !!!

Bah ya pas d’hésitation alors faut le remplacer.

Cool, j'adore faire joujou avec la presse !!!

Par contre, est-ce que tu crois que c'est problématique de rentrer les axes neufs à l'envers (du coup, côté fin en premier). Par ce que je crois qu'au niveau longueur, je risque aussi d'être limité par la hauteur du piston de la presse. Et ça me ferait chier de rentrer les axes au marteau... A l'œil, je n'ai pas l'impression que ça pose problème, mais j'aime autant avoir la confirmation.

Mesure le diamètre du trou du bras au pied à coulisse ( digital ça serait un + ) si il est identique au 2 extrémité alors je n'y vois pas de restriction, si tu vois que c'est plus petit face externe du bras alors rapporte tes bras et axes dans un garage qu'il les enquille.

C'est con elle mal pensé cette presse faudrait lui faire quelques modifs ...

Non c'est mort, c'est au niveau du bras qu'il y a un côté plus petit que l'autre.

Pour la presse j'ai une hauteur de 26 cm entre le bas du piston et le haut du châssis. Le trou de dégagement fait 8cm, difficile à élargir, y'a 4 cm d'épaisseur de fonte.

Y'aurait moyen de mettre en place un bâti en ferraille un peu plus bas, à quelques cm du sol, mais alors il faudra prévoir des rallonges pour le piston et je ne suis pas sûr d'avoir la ferraille nécessaire. Y'a un gars au bled qui a une presse plus haute et qui pourra me dépanner si je n'ai pas eu le temps de bricoler le truc (ce qui est probable puisqu'il y a apéro chez le voisin à midi). Dur dur la vie en campagne !

Quel abruti ! J'ai complètement foiré mes taraudages pour les graisseurs. Ils ne tiennent pas à grand chose, du coup, je les ai montés généreusement au frein filet, en espérant que ça suffise à les maintenir en place.

J'ai profité que tout soit démonté pour retirer le second couteau de la barre stab à la presse et refaire les filetages des 2 couteaux au taraud.

Je me rends compte également d'une autre erreur : au démontage, j'ai bien pointé les barres de torsion côté rondelle excentrique, mais côté coupelle+goujon, je n'en ai pointé qu'une (petit oubli pour l'autre). C'est grave ? Je ne vois pas encore bien comment se passe la repose à ce niveau. Est-ce que je vais devoir tordre les barres ? Je ne pense pas. Je monte juste la barre avec mes repères bien en face et le moyeu se trouvera bien placé. J'imagine donc que si l'un est pointé, je verrai bien comment placer l'autre pour qu'il soit aligné avec le précédent. En tout cas j'espère.

De toutes façons, je pars en vacances après-demain, donc je sens que le remontage va être légèrement reporté.

j'ai bien pointé les barres de torsion côté rondelle excentrique

Pas d’inquiétude c'est le plus important, c'est ces repere qui servent pour le reglage de la hauteur de caisse.

mais côté coupelle+goujon, je n'en ai pointé qu'une

De ce coté la barre n'a que 2 positions. exemple si tu y fait un repère il ne pourra rentrer que celui ci en face ou à son opposé 12 heure / 6 heure.

Tu peux faire ton repère immédiatement sans monté ton bras tu cherches la position ou s'enquille la barre et tu trace un coup de tipex ça suffit pas besoin de pointeau c'est purement indicatif pour le remontage et ne nécessite pas de précision puisque un décalage d'un cran est impossible , pour toi il faudra donc trouver la deuxième position et faire le deuxième trait de tipex à son opposé donc.Vaut mieux faire ces reperes ça evite de chercher la position ou la barre s'enquille même si ce n'est pas obligatoire.

Une image prise sur le net :

Bonjour. Me revoilou.

Je commence à préparer mes pièces pour remontage. Côté droit, le cylindre de frein avait bavé partout. J'en ai commandé un neuf et en ai profité pour démonter le flasque pour mieux voir une pièce abîmée que j'avais déjà remarquée lors du remplacement des mâchoires :

C'est un genre de rondelle en plastique noir. A ma grande surprise, elle est complètement absente côté gauche. Savez-vous ce qu'est cette rondelle et à quoi elle sert ?

Je vais demander si elle est dispo chez Citroën, mais bon, apparemment son absence comme sa déterioration ne posaient pas vraiment de problème.

Salut,

ça doit être le joint de fusée, ça doit permettre un appuie correct du plateau/flasque du frein et empêcher l'infiltration d'eau .

Je reviens de chez Citron, apparemment un joint cache-poussière pour les roulements de roue. En fait la dépose des flasques n'était pas obligatoire mais je voulais voir au passage comment c'était derrière

Le problème, c'est la facture : plus de 30 balles les deux bouts de plastique. Pour 60 euros, Oscaro les vends aussi mais avec en plus les roulements, circlips, écrous et bouchons !

C'est le joint en bas à gauche sur la photo.

Sur les deux titines du fond, je vais peut-être trouver deux caches en état correct.

EDIT : Et même pour le même prix que chez Citroën : https://www.mister-auto.com/roulement-de-roue/lucas-lkba62004_g654_a020LKBA62004.html?_t=default

Je me demande si je ne vais pas changer mes roulements