jean marc

bonjour à vous, merci pour ces infos mais un éclaté serait le bienvenu si quelqu'un a ça bien sur

bon, à mon tour de demander de l'aide! la Xantia de ma fille a une fuite hydraulique à l'arrière gauche. je pense à une fuite sur les tubes de retour mais compte tenu que la voiture est à 450 km de chez moi, je ne peux pas voir de plus près ce qu'il en est ni faire de photos. la voiture Xantia exclusive 2.0 hdi fabriquée le 8/11/1999 (DAM 8400), 150 000 km elle est allée chez Citroën qui a dit qu'il fallait déposer le train arrière pour voir ce qui fuyait:eek: j'ai pensé aux deux tubes de retour et mise à l'air libre de la cafetière mais apparemment, la cafetière est sèche et c'est plein de LHM au niveau des tubes qui passent sur le train arrière et au niveau du cache plastique qui protège les canalisations sous le plancher. j'ai cherché sur le forum, peut être mal, je n'ai rien trouvé qui ressemble à ce problème. quelqu'un a t il un schéma des tubes qui passent à cet endroit pour que je puisse me faire une idée de comment cela peut être fait. y a t il à cet endroit des raccords de tubulure de retour qui auraient pu rendre l'âme? pour info elle remet du LHM tous les 200 km environ, à l'allumage du voyant merci par avance à ceux qui pourront m'aider et aussi à ceux qui auront lu;)

le tube de retour sur la pompe ou plus loin en allant au réservoir est peut être bouché tout simplement!

désolé, je n'ai pas fait attention à ce détail mais bon, le principe est le même les températures, je ne sais plus mais il me semble que ce qui a été donné est correct. la sonde verte sert pour l'info temp moteur pour le calculateur et doit aussi servir pour l'indicateur au tdb

il faudrait peut être faire vérifier qu'elle est suffisamment chargée ou pas trop chargée car dans les deux cas, le pressostat joue son rôle et coupe pour protection du système. si la charge est bonne, va falloir vérifier le détendeur, le compresseur, etc

voir le circuit de sur-alimentation en air, soit une durite est perçée, déboitée ou mal serrée, soit l'échangeur air/air fuit. sinon, comem dit plus haut, voir la commande du turbo

+1 avec grostoto pour info, les ventilos tournent en petite vitesse par mise en série des deux ventilos et en grande vitesse par mise en parallèle des alimentations. cela veut dire, sur chaque ventilo, 6v en petite vitesse et 12 v en grande vitesse. cette commutation se fait par les relais situés entre les deux ventilos mais si jamais, un des moteurs de ventilo est coupé, seule la grande vitesse marche puisque en position première vitesse, le circuit est ouvert du fait de la coupure, donc pas d'alimentation. dans ce dernier cas la clim ne fonctionne pas car pas de refroidissement du condenseur. donc si tu mets ta clim en route et que les ventilos fonctionnent, c'est qu'ils sont OK

effectivement mais je voulais dire au niveau du compresseur, circuit vide avec une jauge au niveau du compresseur car il n'était peut être pas vide de la totalité de son huile

tu as vérifié le niveau d'huile dans le compresseur?

de mémoire (j'ai fait ça il y 8 ans!), la position est 12h mais par rapport à l'alignement AAC-vilebrequin (moteur incliné vers l'arrière), soit environ 11h par rapport à la verticale

il faut les raccords spécifiques aux voitures, un répartiteur de gaz avec robinets et manos (je ne sait plus le nom), une pompe pour le tirage au vide, une balance électronique avec ceinture chauffante et bien sur du gaz, pas compliqué mais pas à la porté de toutes les bourses. le plus, une bouteille d'azote pour absorber l'humidité présente dans le circuit avant de la charger en R134

ce voyant (supprimé sur les autos récentes) ne sert qu'a visualiser un manque de gaz, en effet, il ne doit pas y avoir de bulles visibles lorsque le moteur tourne en régime légèrement accéléré. s'il y a présence de bulles = charge en gaz insuffisante donc certainement une fuite. d'ailleurs certain frigoristes chargeaient les clim "au voyant", c'est à dire que tant qu'il y a des bulles, il faut charger en gaz, pas forcement correct car plus il y de gaz, plus la pression monte lors compression de celui-ci, entraînant la coupure par le pressostat en HP. si la bouteille se bouche, le gaz ne circule pas et pas de froid mais dans ce cas, on vérifie au toucher que les tubes d'entrée et sortie sont à la même température pour s'assurer que ça circule, méthode empirique:d pour info, une bouteille ne peut se charger en humidité que si le circuit a été à la pression atmosphérique, c'est à dire ouvert suite à une réparation ou une fuite, sinon, il n'y a pas pas de raison qu'elle se sature, le gaz ne produisant pas d'humidité en fonctionnement. j'ai même réussi à sauver celle de ma 306 en chargeant en azote le circuit et en faisant un tirage au vide de 4h, ça fait 3 ans et elle fonctionne toujours;)

j'ai vu des poulies neuves vendues en adaptable provoquer vibration et bruit, peut être es tu dans ce cas

si c'est le même systeme de tension, la procédure décrite est celle de chez Peugeot, j'avoue avoir réagit comme toi aussi sur le coup.

je en sais pas comment est fait le tendeur sur le 2.0 hdi mais sur le moteur DW8 de PSA (1.9d de 1999/2000 avec clim), le tendeur vibrait à mort à environ 1800/2000 t si je me souviens bien, la solution tendre un maximum la courroie pour éviter ce tremblement, impressionnant car la courroie n'a plus aucun débattement mais j'ai fait 120 000km comme ça et aucun souci