Rakai

Bonjour Sophmath, j'ai également remarqué que la sono d'origine de ma Xantia ph. 2 était médiocre, et j'ai modernisé le système de la façon suivante : - Remplacement de l'autoradio d'origine BLAUPUNKT par un JVC KD-LH7R (un des premiers auto-radio décodant les mp3, et fourni avec une télécommande) - Ajout de 2 HP D 13 cm PIONEER TS-613 à l'arrière 30€ la paire en février 2003 - Ajout de 2 Tweeter de marque SOFARE (je ne me souviens pas de la réf exacte mais cela doit être es 13386) sur le dessus de la planche de bord 35€ la paire en décembre 2008 (la monte d'origine pour les finitions équipées est du HARMAN KARDON) - Remplacement des 2 HP dans les portières AV par 2 HP 17 cm PIONEER TS-G1702i à 50 € en 2009 Cela fait un système à 6 HP qui offre un réél confort d'écoute, en plus j'ai senti la différence suite au remplacement des enceintes Pioneer à l'AV, j'avais le même niveau sonore dans l'habitcle avec un cran de moins au niveau de mon autoradio.

@Landolfi, ce sont des Efficient Grip Performance que j'ai monté, mais je ne comprends pas trop car la version Efficient Grip "normale" existe mais au même prix chez Norauto

Bonsoir, Après 15 ans de Michelin ENERGY (et ENERGY SAVER), j'ai testé les GOODYEAR Efficient Grip et rien à dire pour le moment. (25 000 km parcourus) pour info : indice perfo. B Acoustique 68 dbA Treadwear 340

Bonjour, sur ma 1.8 16v SX, j'ai remplacée récemment ma batterie VARTA d'origine (15 ans) par une VARTA D15 12V 63 A.H 610 A et aucuns soucis.

Il y a un excellent tutoriel ici : http://xantia2.voila.net/contacteur_feux_stop.htm Bonne chance pour ta réparation

Bonjour à tous, La semaine dernière, une automobiliste m'a indiqué que mes feux de stops ne fonctionnaient plus du tout. Arrivé chez moi, j'ai contrôlé une des 3 ampoules ainsi que le fusible, qui étaient bons. J'en ai déduit que cela devait provenir du contacteur stop fixé sur la pédale de frein. Aujourd'hui, j'en ai dégoté un dans un casse auto pour la modique somme de 5 euros. pour info, la référence PR est 4534 22 et coute environ 75 euros en concession. Ci-après quelques photos du contacteur HS, cause de la panne : le patin en plastique qui appuie sur le contact ainsi que le contact supérieur de la lame de cuivre sont usé, donc en bout de course le contact ne se fait plus. Pour info, ma xantia a 257 000 km. Cela peut effectivement se réparer en insérant une cale. http://i21.servimg.com/u/f21/11/82/25/67/pydale10.png http://i21.servimg.com/u/f21/11/82/25/67/img_2710.jpg http://i21.servimg.com/u/f21/11/82/25/67/img_2714.jpg http://i21.servimg.com/u/f21/11/82/25/67/img_2711.jpg http://i21.servimg.com/u/f21/11/82/25/67/img_2712.jpg http://i21.servimg.com/u/f21/11/82/25/67/img_2713.jpg Suite au remplacement du contacteur, j'ai retrouvé mes feux de stop, super !

Bonsoir, Pour ma part, après 220 000 km et plus de 13 passés à son volant, je l'apprécie toujours autant : son confort de suspension incomparable sa ligne moderne et élégante (merci Bertone) la qualité des plastiques et de sa finition intérieure sa (relative) simplicité sa fiabilité (quelques pb. mineurs, mais elle ne m'a jamais lâchée) le fait de prendre des dos d'âne à 50 km/h sans gêne Quelques défauts tout de même : les sièges pas super confortable (mal au fesses au bout de 2 heures de conduite) les reprises molassonnes son gabarit (pas adaptée en ville), mais sur les départementales sinueuses et sur l'autoroute, quel plaisir !

Bonjour à tous, En Michelin ENERGY SAVER : Sur 4 jeux de pneus AV changés, la durée de vie moyenne est de 60 000 km Sur 2 jeux changés à l'AR, la durée de vie est de 100 000 km Les ENERGY saver sont typés éco (faible résistance au roulement et exellente longévité), par contre, sur neige : adhérence nulle et sur le mouillé il faut faire attention. Ce sont des pneus de père de famille pépère, pas de Fangios. Dernièrement, j'ai opté pour des GoodYear Efficient Grip Performance qui sont mieux notés en acoustique et en résistance au roulement que les Energy Saver. Pour le moment, j'en suis pleinement satisfait.

Bonjour à tous, pour ma part, 240 000 km avec une 1.8 16v phase 2 et comme neuve, ne consomme pas d'huile plus que la normale

Pour ma part, Xantia 1.8 16V SX BVL de 2000, 235 000 km au compteur, avec la batterie d'origine s'il vous plait !

Exactement, les fonctions et le type d'huile entre BVM et BVA sont très différentes.

Bonjour, perso, j'ai vidangé ma BV BE3 à 168 000 km, et l'huile qui en est sortie n'avais une trop mauvaise tête. Pour le remplissage, j'ai utilisé un tuyau souple et j'ai quand même démonté la roue AV Gauche pour avoir plus de place, mais il est vrai que les bouchons sont très accessibles. Les précos constructeur sont : boite de vitesse graissée à vie, pas de vidange préconisée.

Bonjour à tous, Je viens de rencontrer un problème lié à ce sujet (surchauffe LDR), et après avoir écumé le forum Citroën sous tous les angles et avoir réalisé des manipulations sur mon véhicule, je vous livre les résultats obtenus. Symptômes : il y a 2 jours, en conduite ville (nombreux feux, bouchons, …) , j’ai remarqué que mon indicateur de température grimpait dangereusement au dessus de 100°C avec une température extérieure de l’ordre de 15°c. Samedi soir à Paris, c’est même monté à près de 110°c ! Par contre, dès que je roule, la température redescendait bien vers les 90°c, et en régime stabilisé sur autoroute, je suis vers 80°c. Vérifications effectuées le lendemain : - Je laisse le moteur monter en température et je surveille le tuyau de sortie d’eau de la culasse : à partir de 83°c, il commence à monter en pression et en température, le thermostat s’ouvre bien - a 100°c au tableau de bord, la durit de sortie d’eau est bien chaude mais pas brulante - a 105°c, le ventilateur AV Droit (du point de vue du conducteur) se met en marche en grande vitesse (l’autre ne bouge pas) - a 102°c, le ventilateur AV Droit s’arrête Premier constat : les GMV auraient du se déclencher en petite vitesse dès 91 °c environ, ce qui ne s’est pas produit Autres manipulations réalisées : - Je démonte la calandre pour accéder au boitier à relais, je retire (difficilement) les 3 relais : o Les cosses de celui du bas sont un peu corrodées o Les autres sont nickels. o Je shunt les bornes 3 et 5 du R1 (voir ma photo) --> rien ne se passe (j’ai pourtant ~ 11 V entre ces 2 bornes) o Je shunt les bornes 3 et 5 du R2 (voir ma photo) --> rien ne se passe (j’ai pourtant ~ 11 V entre ces 2 bornes) - Je remets les 3 relais - Je débranche le fil de la sonde de température marron sur le BSE (celle qui envoie l’info au boitier Bitron) et je mets le contact : le ventilo AV droit démarre en GV - Je permute circulairement mes 3 relais à 3 reprises et je refais la manip ci-dessus : même résultat - Je remonte les relais comme à l’origine - Je donne un coup de marteau sur le ventilo AV G et il démarre à son tour (les 2 fonctionnent alors en GV) Je refais un essai routier et toujours pas de déclenchement des ventilos en petite vitesse. Je démonte mon projecteur AV G pour accéder au connecteur du boitier BITRON : les pins sont propres et pas corrodés,ensuite : - Je shunte alors les fils #1 et #8 (masse), ce qui devrait lancer les 2 ventilos en petite vitesse : le relais R1 (sur ma photo) colle bien mais rien ne se passe - Je shunte alors les fils #10 (après avoir mis le contact car sinon pas d’alim.) et #8 (masse), ce qui devrait lancer les 2 ventilos en grande vitesse : les relais R2 et R3 (sur ma photo) collent bien et cette fois ci, c’est le ventilateur AV Gauche qui se met en marche Je n’y comprends plus rien, car j’en étais venu à penser que le moteur du ventilateur AV G étais HS (pb. de balais, corrosion, …). Ensuite, je tripote mes 3 relais, et je shunte à nouveau les pins #1 et #8, et la bingo, les 2 GMV se mettent en marche de concert en petite vitesse. --> La cause serait plutôt un mauvais contact au niveau des relais Action curative : un coup de bombe à contacts sur les supports de relais (en particulier le R3, le plus abimés) et sur les cosses des relais et remontage du tout. Essai routier : les ventilos se mettent bien en marche en petite vitesse vers 91 °C ou lorsque l’on met la clim. Je croise les doigts pour que ce ne soit que cela mais pour le moment, pas question de changer mes moteurs ou mon boitier Bitron. Attention à ce boitier à relais, qui est assez exposé aux éléments et dont l’étanchéité n’est pas géniale, à surveiller donc. Concernant la correspondance entre les relais et le schéma électrique, je n'ai pas trouvé la même chose que Ilovejapan, car selon mes constats le Relais R1 (qui commande la PV) est à Droite (à gauche du pdv du conducteur) et le R2 à gauche. http://i83.servimg.com/u/f83/11/82/25/67/relais10.jpg

Bonjour LDT, tu trouveras ci-après les réponses à tes questions pertinentes que je me suis également posées. 1 - Ta Xantia a la clim alors pourquoi monter la sonde FAE 34110 plutôt FAE 32290 qui elle est pour les véhicules avec clim justement (enfin si Oscaro ne pipotte pas) ? --> Oscaro indique effectivement la réf. FAE 32290 pour les véhicules avec clim (cette sonde ne comporte qu'une seule broche qui correspond à la thermistance reliée à l'indicateur de température au Tdb.), alors que la FAE 34110 (prévue pour les véhicule sans clim), possède 2 broches, une pour la thermistance et une pour l'indication de surchauffe ldr. (fonction assurée par la sonde marron sur les versions avec clim. Cependant, en rentrant mon VIN dans Citroën Service, c'est bien la réf. 024 285 qui était proposée par le système, cette réf. correspond à la FAE 34110. Ce que je pense : afin de réduire la diversité en fin de vie des Xantia, Citroën a du homogénéiser la réf du capteur en version 2 broches tous types, même si la 2nde broche n'est pas utilisée sur les versions avec clim. cependant, j'ai bien 2 pins et 2 fils sur le brin de faisceau véhicule relié à la sonde en question. (la 2nde fonction n'est donc pas utilisée, mais cela fait un gain process en usine moteur et en usine de montage véhicule. Donc, en ce qui te concerne, tu débranche le brin de faisceau qui se branche sur la sonde bleue et si il comporte 2 fils et 2 pins, tu achète une FAE 34110 ou équivalent et si tu n'a qu'un seul fil et 1 seul pin, tu achète une FAE 32290 ou équivalent. 2 - Comme je vais moi aussi la changer cette sonde, est-ce que le liquide de refroidissement coule beaucoup le temps de l'opération (démontage / remontage) ? --> Je pensais que, étant donné la position haute de la sonde, j'aurais très peu de LDR qui sortirait, mais en fait, en dévissant la vis de purge située sur le BSE, j'ai au moins 30 à 40 cl qui est sorti et je n'avais pas de récipient mais seulement des vieux chiffons, du coup cela a coulé sur la BV en dessous : pas terrible. Je te conseille de préparer un petit récipient (genre cul de bouteille d'eau coupé) et de récupérer le LDR au niveau de la vis de purge. Pour le remontage de la sonde neuve, il n'y a pas de joint ou de produit d'étanchéité : cette dernière est garantie par le contact conique mécanique entre le corps de la sonde (cuivre) et le BSE (alu). Bon courage pour tes manips et à ta disposition pour des éclaircissements supplémentaires. Bien cordialement.

Bonjour. Il y a 2 semaines, lors d'un trajet autoroutier à régime stabilisé (120 / 130 km/H) et par -4°c de température extérieure, j'ai constaté que l'aiguille de mon indicateur de température d'eau moteur grimpait dangereusement (~ 110 °c), je me suis arrêté sur une aire d’autoroute pour faire une inspection du compartiment moteur qui ne donnait aucun signe de surchauffe réelle. J'ai donc conclut à une information erronée de la sonde. J'ai terminé mon trajet en limitant ma vitesses à 110 km/h par précaution et avec le chauffage à fond, cela n'a pas empêché l'indicateur de monter à 120°c Après une analyse du pb., voici mes conclusions / actions : sur ma Xantia 1.8 16V clim auto de 185 000 km, il y a 3 sondes vissées en étoile sur le boitier de sortie d'eau. 1 verte, qui envoie l'info. température d'eau moteur au calculateur d'injection 1 marron (Bitron), qui sert à la centrale clim et à l'allumage du témoin de surchauffe moteur au tableau de bord 1 bleue, qui ne sert qu'à afficher la température d'eau au tableau de bord. Il s'agit de sonde de type CTN : sonde de température à coefficient négatif : des thermistances dont la résistance diminue lorsque la température augmente. J'ai donc déduit qu'il fallait remplacer la sonde bleue. Ce que j'ai fait avec une fourniture FAE, réf. 34110 achetée une dizaine d'euros sur Oscaro. La réf. PR officielle est la 024285 (avec 2 broches dont une ne sert pas) Je viens de remplacer la sonde en question ce matin, et après un premier essai, l'indicateur affiche bien des températures cohérentes et je n'ai pas de fuite à l'interface. Pb. solutionné. sonde défectueuse : http://i42.servimg.com/u/f42/11/82/25/67/img_9610.jpg Nouvelle sonde posée sur le BSE : http://i42.servimg.com/u/f42/11/82/25/67/img_9510.jpg