neortic56

Bonjour, J'au eu également ce problème de suspension défaillante sur mon Grand C4 Picasso de 2010, 220000km. Début août, j'ai changé les boudins pneumatiques car l'un d'eux était percé. Après cette opération, le comportement du C4 était correct, sans avoir eu besoin de faire un apprentissage au système. Je ferai toutefois une remarque au sujet de la pièce d'accrochage supérieure et de la pièce d'appui inférieure des boudins: ces tôles embouties sont rouillées, notre voiture apparaît pimpante vue de l'extérieur alors que le fond se désagrège. Mi septembre, situation dégradée au niveau des suspensions et contrairement à ce que l'on peut lire plus avant dans cette rubrique, cela n'avait rien à voir avec la température extérieure. Un coup ça marchait, un coup c'était moins bien, un autre coup ça revenait. Une panne aléatoire bien ciblée. J'ai cherché autour des connections des capteurs de hauteur en envisageant de les remplacer, puis hier 28 septembre, j'ai démonté le moteur du compresseur pour y trouver le défaut. Moteur encrassé qui avale de l'eau, balais qui avaient fini par s'écarter du collecteur, bloqués par l'accumulation de saletés formant un cambouis épais. En manque de temps pour le bricolage et surtout n'étant pas sûr d'un bon résultat, un besoin immédiat de ma voiture, je me suis résolu à acheter un compresseur neuf et remplacer le défaillant. C'est un plein succès mais à un coût exorbitant: 900€ la pièce. A ce prix si élevé, on serait en droit d'attendre que le produit soit parfaitement étanche. Il en va de même pour la connectique qui n'est absolument pas protégée des projections d'eau. Sur mon véhicule, la prise qui fournit le 12V au moteur est noyée de graisse (c'est une bonne chose). Je vais en mettre sur toutes ces connections. A la remise sur roues et moteur en marche, elle n'est pas remontée, les boutons de commande du coffre étaient inopérants. C'est là qu'il faut la bonne valise pour mettre la suspension au bon niveau. Ou alors, rouler sur un peu de distance (1km pour ma part) à plus de 10km/h, mais pas trop vite car l'arrière de la voiture cogne, s'arrêter, couper le moteur, ouvrir la portière conducteur, ouvrir le coffre, fermer le coffre, fermer la portière conducteur, et le compresseur se met en route, la voiture se met à niveau et le compresseur s'arrête. Je vérifierai plus tard si les paramètres de hauteur sont respectés. Si quelqu'un peut nous dire comment démonter les porte-balais du moteur du compresseur (petits tubes carrés en laiton), je suis preneur. Bonne chance et bonne réparation à tous ceux qui ont ces problèmes. Au garage de la marque, attendez-vous à avoir une note salée pour cette intervention. Le compresseur chez Citroën est vendu environ 1500€ en pièce détachée.

Bonjour, Voici mon expérience: Sur une 806 2,1 l, contact coupé, la clim restait toujours en fonction. En cherchant sur le forum, j'ai trouvé qu'il fallait regarder du côté de l'alternateur. Je l'ai changé et ça fonctionne correctement. C'est peut-être la solution pour votre problème. Kénavo.

Bonjour, Je déterre ce post pour apporter un petit éclairage. J'ai aussi changé l'émetteur et le récepteur d'embrayage sur une XM il y a plus de 10 ans, les souvenirs sont un peu estompés. Mais je crois me rappeler que le récepteur était livré avec 2 tiges de poussée possédant des longueurs différentes. Kenavo, neortic56

Bonjour, Voici les dernières nouvelles : J’ai laissé mon 806 en rade pendant 2 ans. Il avait subi une casse (supposée par moi) de pompe à eau qui a entraîné un arrêt moteur sans casse de la courroie de distribution. Comme vous pourrez lire dans la discussion ci-dessus (ou ci-dessous), le changement de courroie, galets et pompe à eau avait été fait 20000km et 14 mois auparavant. Depuis 2 ans, je roulais avec ma vieille ZX (1,9d). Jusqu’à dimanche de la semaine dernière. Le support droit du moteur a lâché, 2 vis cassées dans le bloc moteur. J’ai préféré dépanner le 806, opération prévue depuis quelque temps, j’avais déjà acheté le kit de distribution. (J’ai abandonné l’idée d’attaquer le mécano ayant fait la précédente intervention, -en réparation des vices cachés- mon assurance ne me couvrait pas pour les litiges) Qu’allais-je trouver au démontage ? J’ai pu piger facilement le volant moteur, (pour ce faire, je démonte le démarreur), le moteur n’était pas bloqué par une soupape descendue. J’ai démonté la partie supérieure de la culasse et, heureuse découverte, rien de cassé, tout était intact. J’ai donc pigé la roue dentée d’arbre à cames. J’ai découvert la cause de la panne en démontant la pompe à eau. Bien que la pompe soit d’aspect neuf, la poulie crantée était désaxée. Ce défaut (vice caché) a détendu la courroie qui a glissé et a provoqué une panne identique à une casse. J’ai eu la chance que cela se produise au moment ou toutes les soupapes étaient remontées ou presque, ou pas encore suffisamment descendues. Le décalage entre les organes tournants a entraîné un arrêt du moteur. On doit supposer que le glissement n’a pas dû être important, 1 dent, 2 peut-être ? Mais pour le remontage de la demi culasse, moteur en place, quelle galère ! Les pipes d’admission gênent le passage et à chaque essai de pose de la partie supérieure sur son inférieure, des linguets sont bousculés. Il faut donc recommencer, d’abord par la remise en place des linguets, puis, par des tentatives de plus en plus minutieuses d’approche, essayer de réussir. En vain. Pour faciliter l’approche, j’avais démonté les injecteurs. En examinant de plus près ce qui provoquait le contact, j’ai découvert que le puits de guidage de la pige de centrage du côté distribution avait une protubérance qui venait en contact avec le linguet d’admission de gauche (face au moteur). Eh bien, je l’ai coupé ! avec un ciseau à bois et quelques coups de marteau, j’y ai fait un chanfrein à 45° d’environ 4mm. (Dans l’alu, ce n’est pas très difficile). Pas d’effroi, cette intervention ne nuit absolument pas à la solidité de la demi-culasse. Et ça a marché ! Serrage de la demi-culasse, pose de la nouvelle pompe à eau, conservation des 2 galets tendeur et enrouleur, achat et pose d’une poulie Damper (l’ancienne avait une hernie caoutchouteuse du côté du bloc moteur), pose d’une nouvelle courroie de distribution, libération du galet tendeur, son serrage, conservation de la courroie des accessoires, dépigeage, rotation moteur de 3 tours, repigeage parfait, dépigeage, libération du galet et nouveau serrage, remontage des injecteurs, gavage du gasoil à la poire, remplissage du circuit de refroidissement, tentative de démarrage pendant une minute environ, regavage, et ............. démarrage. J’ai fait une cinquantaine de km, comportement parfait du moteur. J’espère que ça va tenir plus longtemps que la dernière fois. Je voulais mettre quelques photos, pour montrer entre-autres le désaxement de la pompe à eau, mais je ne peux pas les coller dans ce texte. Une question aux connaisseurs : Le moteur entre en vibrations à partir de 2500 tours. Avez-vous une idée de la cause ? J’ai désolidarisé (par accident) la partie supérieur du silent-bloc en caoutchouc qui se trouve sur le renfort de longeron AV droit, et qui porte l’étrier qui supporte le moteur. Je crois me souvenir que la voiture avait ce comportement vibratoire avant mon intervention, mais je n’ai roulé avec elle que pendant environ 2 mois. Il y a déjà 2 ans. Alors ….. ? Kenavo, neortic56

Bonjour, Il y a aussi la possibilité de démonter les injecteurs et de faire tourner le moteur au démarreur. Cette méthode peut aussi être utilisée pour déplacer la voiture, en enclenchant une vitesse et en laissant la BV embrayée. Neortic56.

Bonjour, J'ai acheté récemment (mai 2014) un 806 2,1 l td dont le suivi mécanique était fait depuis son origine par un garage. Je possède toutes les factures d'entretien, je l'ai achetée en confiance au vu de ses antécédents. Quoique j'ai décelé une inquiétude du vendeur au moment de la vente. Il ne fallait pas que je pousse la voiture lors de l'essai (pas plus de 2 km). Je savais qu'elle calait de temps en temps en roulant (panne que j'ai rapidement résolue en changeant les joints internes des EV de la pompe EPIC) et le témoin d'alerte de température de LDR s'allumait alors que le thermomètre n'indiquait que 85°. Il s'agissait simplement d'un mauvais contact électrique au niveau du capteur de T°. J'ai constaté sur le lieu de la vente un décalage d'une strie de la courroie d'accessoires (donc boulot mal fait). Mais le garagiste avait inquiété le propriétaire d'un possible joint de culasse défectueux (en 2 mois de route, jamais je n'ai constaté de baisse de niveau de LDR) et d'une pompe EPIC à changer. Voilà pour l'historique récent. Dernier changement de kit de distribution + pompe à eau à 308000 km le 7 mai 3013. Le 2 juillet 2014, 20000 km après, la pompe à eau casse (arrêt moteur, fuite de LDR, immobilisation). J'ai démonté le cache supérieur, la courroie ne semble pas cassée. J'ai téléphoné au garagiste qui me renvoie à une garantie annuelle, idem pour le vendeur de la pompe à eau. Le service juridique de mon assurance, un expert automobile que j'ai consultés, le garagiste lui-même me disent de réclamer auprès du vendeur (vice caché). Une expertise, suivie d'une contre expertise, suivies d'un démontage et analyse contradictoires peuvent durer 3 mois et coûter bien plus que ne vaut la voiture. Un devis que j'ai demandé à la concession Citroën de Lorient pour un "kit distri + pompe à eau + 7 litres de LDR" se monte à 324,42€. Je ferai l'intervention moi-même, je prendrai les linguets à la casse. L'expert m'a dit de ne surtout rien faire tant que la bonne décision n'aura pas été prise. Avez-vous été confronté à une situation similaire, quelle est la bonne procédure? Merci pour vos conseils. Cordialement, neortic56.

Bonjour, Je suis aussi possesseur d'un 806 qui ne démarre plus, mais j'en connais la cause. La pompe à eau a cassé (petit bruit, arrêt moteur, perte d'eau). Pour toi, peut-être un autre angle de recherche. Je poste mon problème en changeant de sujet. neortic56

Bonjour, @ krotal: Non; il s'agit bien du noyau de l'EV de contrôle d'avance. Il a un petit téton arrondi qui sert de clapet sur sa base. L'EV de stop possède un caoutchouc d'obturation. J'ai tout remis en état, le moteur marche parfaitement. Je suis d'accord pour la réparation sur une pompe démontée du moteur, mais je ne voulais pas faire de trop grands travaux. Et les tutos informaient bien sur la méthode, je m'en suis inspiré. Kenavo, neortic56.

Bonjour, A 9h ce matin, la pompe était remonté (avec un vieux joint) et testée. Le moteur fonctionne correctement. Autres défauts à trouver et corriger : course de la pédale d’embrayage, allumage du témoin de température de ldr alors que le thermomètre indique 85°, vibration importante à la décélération, vibration du pot d’échappement, changement du pommeau du levier de vitesses …… Kenavo, neortic56.

Bonjour, Je suis nouveau dans cette rubrique, je viens de la Xantia. Je l'ai remplacée tout récemment par un 806 2,1 td. Voici ci-dessous mon dernier post chez Xantia. J’ai récemment changé les joints des semelles des électrovannes de la pompe EPIC. Ceux-ci sont incorporés dans la pochette de joints que l’on peut acheter dans le commerce spécialisé. 2 exemples : Près de chez moi, dans le Morbihan, j’ai acheté cette pochette (Delphi) 43€, j’ai réparé la pompe de ma Xantia. J’ai acheté tout récemment un 806 Peugeot équipé du même moteur, il avait un ralenti instable et calait en roulant (au passage des vitesses, le moteur revient vers un régime de ralenti). La pompe avait des fuites . J’ai commandé une pochette de joints chez Auto diesel 13, je l’ai payée 23€. (sans marque). Pour réparer les fuites de GO, j’ai décidé de changer les joints internes des électrovannes situées sur le haut de la pompe, conformément au tutos disponibles sur le site. J’ai commandé les joints préconisés chez 123 roulements et les ai remplacés. Lors de l’essai après remontage, j’ai eu des surprises : grande difficulté au démarrage, la fuite existait toujours, le ralenti cahoteux, pas de puissance. Les joints (joint 1.78 X 7.94 qté 4 joint 1.78 X 15.6 Qté 4) (info prise sur le site) ne conviennent pas. Un ami diéseliste m’a dépanné en 8x2 et 15x2. Ils vont parfaitement en place et il n’y a pas de fuite. Ce deuxième démontage remontage m’a quand-même causé du souci. Le joint intérieur sous la semelle de l’EV de débit- s’est déplacé au remontage et a été déchiqueté au serrage. Bien sûr, le fonctionnement du moteur dans ces conditions était très mauvais. Je n’ai plus de joint pour le remplacer, je vais devoir mettre un de ceux que j’ai enlevé. Ce soir, il pleuvait sur la Bretagne, je n’ai pas pu finir, je vais devoir installer un parasol car la météo annonce le même temps demain. Heureux sont ceux qui possèdent un garage. J’ai aussi découvert une prise d’air sur le circuit de GO. Elle se situait au niveau du petit tuyau de caoutchouc qui relie la sortie du porte filtre au coude de liaison avec le tuyau transparent semi rigide. Je l’ai remplacé par un tubeflex transparent armé, serré par les colliers clic. Info aux amateurs : le noyau plongeur de l’EV de contrôle d’avance m’a échappé des mains et s’est perdu dans les tréfonds des organes du moteur. Heureusement que j’avais la Xantia à portée d’ouvrage, le cannibalisme a commencé. Quand j’aurai définitivement tout remonté j’informe la planète du résultat. Kenavo, neortic56

Bonjour, Je poste ici, je fais peut-être du mélange, mais c'est de l'info. J’ai récemment changé les joints des semelles des électrovannes de la pompe EPIC. Ceux-ci sont incorporés dans la pochette de joints que l’on peut acheter dans le commerce spécialisé. 2 exemples : Près de chez moi, dans le Morbihan, j’ai acheté cette pochette (Delphi) 43€, j’ai réparé la pompe de ma Xantia. J’ai acheté tout récemment un 806 Peugeot équipé du même moteur, il avait un ralenti instable et calait en roulant (au passage des vitesses, le moteur revient vers un régime de ralenti). La pompe avait des fuites . J’ai commandé une pochette de joints chez Auto diesel 13, je l’ai payée 23€. (sans marque). Pour réparer les fuites de GO, j’ai décidé de changer les joints internes des électrovannes situées sur le haut de la pompe, conformément au tutos disponibles sur le site. J’ai commandé les joints préconisés chez 123 roulements et les ai remplacés. Lors de l’essai après remontage, j’ai eu des surprises : grande difficulté au démarrage, la fuite existait toujours, le ralenti cahoteux, pas de puissance. Les joints (joint 1.78 X 7.94 qté 4 joint 1.78 X 15.6 Qté 4) (info prise sur le site) ne conviennent pas. Un ami diéseliste m’a dépanné en 8x2 et 15x2. Ils vont parfaitement en place et il n’y a pas de fuite. Ce deuxième démontage remontage m’a quand-même causé du souci. Le joint intérieur sous la semelle de l’EV de débit - s’est déplacé au remontage et a été déchiqueté au serrage. Bien sûr, le fonctionnement du moteur dans ces conditions était très mauvais. Je n’ai plus de joint pour le remplacer, je vais devoir mettre un de ceux que j’ai enlevé. Ce soir, il pleuvait sur la Bretagne, je n’ai pas pu finir, je vais devoir installer un parasol car la météo annonce le même temps demain. Heureux sont ceux qui possèdent un garage. J’ai aussi découvert une prise d’air sur le circuit de GO. Elle se situait au niveau du petit tuyau de caoutchouc qui relie la sortie du porte filtre au coude de liaison avec le tuyau transparent semi rigide. Je l’ai remplacé par un tubeflex transparent armé, serré par les colliers clic. Info aux amateurs : le noyau plongeur de l’EV de contrôle d’avance m’a échappé des mains et s’est perdu dans les tréfonds des organes du moteur. Heureusement que j’avais la Xantia à portée d’ouvrage, le cannibalisme a commencé. Quand j’aurai définitivement tout remonté j’informe la planète du résultat. Kenavo, neortic56

Bonjour, Possible que le calculateur soit mort. Une panne identique est arrivée sur une renault d'un collègue, je lui ai proposé de refaire les soudures du calculateur et depuis, ce moteur fonctionne parfaitement. J'ai refait cette opération sur le calculateur d'une 106, même résultat. J'utilise un fer à souder de qualité et ne m'intéresse qu'aux soudures des gros composants et à celles des liaisons qui traversent le circuit imprimé dont les fils et le(s) connecteur(s). Les petits composants soudés sur un seul côté du circuit imprimé sont des CMS, (composants miniatures de surface) fragiles. Les circuits intégrés multipattes sont aussi des CMS, je ne les touche pas, mais je m'occupe des transistors plus volumineux. Ces circuits sont soudés à la vague, il se peut que les soudures des plus gros éléments n'aient pas reçu suffisamment de chaleur pour être de qualité. Elles finissent par devenir sèches et la qualité de la connexion s'en trouve dégradée, induisant un mauvais fonctionnement. Kenavo, neortic56. C'est une opération qui vaut le coup d'être tentée avant tout autre chose.

Bonjour, Tout à fait d'accord.

Bonjour, Ca remarche. J’ai changé les joints des électrovannes et la cuve du filtre à gazole. Il n’y a plus une bulle d’air et le moteur a démarré. J’ai aussi changé la batterie. La valeur mesurée entre les bornes 4 et 6 de l’EV (came ou rotor ?) n’est pas significative. J’ai trouvé 5,62 kΩ pour une fourchette de 75 à 100Ω et pourtant, la pompe marche correctement. J’ai aussi ouvert la gaine de protection du câble qui protège les fils qui relient la prise Kortal au circuit imprimé : aucun problème, les fils sont en bon état. Je n’ai pas trouvé de joints chez Citroën, ils n’en vendent pas. J’ai donc acheté une pochette de joints chez un diéseliste local (43,66€). En conclusion, la panne venait d’une entrée d’air excessive dans le circuit d’alimentation de la pompe. Le changement de joints a apporté un plus à la réparation et le changement de batterie un plus + au démarrage. Je m’étais habitué à l’ancienne batterie, il me semblait qu’elle lançait le moteur, mais elle le faisait assez mollement. Je ne m’en suis rendu compte qu’après le changement par une nouvelle batterie que j’ai achetée d’occasion (35€) dans la casse où j’ai pris la cuve du filtre. Une 65Ah qui se trouvait sur une palette que j’ai prise un peu par hasard. Bonne opération ! Je n’ai vraiment pas de chance avec mes voitures : la semaine dernière, j’ai dû changer l’embrayage de la Xsara HDI 90. Je mettrai des infos sur cette intervention dans la bonne rubrique.

Je remercie Richard Sandrine pour les informations reçues. J'ai démonté les EV, je ne leur ai rien trouvé de particulier visuellement. Sauf les joints aplatis que je vais changer. Le caoutchouc de l'EV de stop est en bon état. neortic56